La Nouvelle-Orléans

La Nouvelle-Orléans (/ ˈɔːrl (i) ənz, ɔːrˈliːnz /, localement / ˈɔːrlənz /; français: La Nouvelle-Orléans (écouter)) est une ville-paroisse consolidée située le long du fleuve Mississippi dans la région sud-est de l'État américain de Louisiane. Avec une population estimée à 390144 habitants en 2019, c'est la ville la plus peuplée de Louisiane. Servant de port majeur, la Nouvelle-Orléans est considérée comme un centre économique et commercial pour la région élargie de la côte du Golfe des États-Unis.

La Nouvelle-Orléans est mondialement connue pour sa musique distincte, sa cuisine créole, son dialecte unique, et ses célébrations et festivals annuels, notamment Mardi Gras. Le cœur historique de la ville est le quartier français, connu pour son architecture créole française et espagnole et sa vie nocturne animée le long de Bourbon Street. La ville a été décrite comme la "plus unique" des États-Unis, en grande partie en raison de son patrimoine interculturel et multilingue. De plus, la Nouvelle-Orléans est de plus en plus connue sous le nom de «Hollywood Sud» en raison de son rôle de premier plan dans l'industrie cinématographique et la culture pop.

Fondée en 1718 par des colons français, la Nouvelle-Orléans était autrefois la capitale territoriale de la France La Louisiane avant d'être échangée aux États-Unis lors de l'achat de la Louisiane en 1803. La Nouvelle-Orléans en 1840 était la troisième ville la plus peuplée des États-Unis, et c'était la plus grande ville du sud des États-Unis depuis l'ère d'Antebellum jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. . La ville a toujours été très vulnérable aux inondations, en raison de facteurs tels que les fortes précipitations, la basse altitude, le drainage naturel médiocre et l'emplacement à proximité de plusieurs plans d'eau. Les autorités étatiques et fédérales ont installé un système complexe de digues et de pompes de drainage dans le but de protéger la ville.

La Nouvelle-Orléans a été gravement touchée par l'ouragan Katrina en août 2005, qui a inondé plus de 80% de la ville et tué ou déplacé des milliers de résidents, provoquant un déclin démographique de plus de 50%. Depuis Katrina, d'importants efforts de réaménagement ont conduit à un rebond de la population de la ville. Des inquiétudes concernant la gentrification, les nouveaux résidents qui achètent des propriétés dans des communautés autrefois très unies et le déplacement de résidents de longue date ont été exprimées.

La ville et la paroisse d'Orléans (français: paroisse d'Orléans ) sont coïncidents. En 2017, la paroisse d'Orléans est la troisième paroisse la plus peuplée de Louisiane, derrière la paroisse East Baton Rouge et la paroisse voisine de Jefferson. La ville et la paroisse sont délimitées par la paroisse Saint-Tammany et le lac Pontchartrain au nord, la paroisse Saint-Bernard et le lac Borgne à l'est, la paroisse Plaquemines au sud et la paroisse Jefferson au sud et à l'ouest.

La ville est le point d'ancrage de la grande région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans, qui comptait une population estimée à 1 270 530 habitants en 2019. La Grande Nouvelle-Orléans est la zone statistique métropolitaine la plus peuplée de Louisiane et la 45e MSA la plus peuplée des États-Unis. p>

Sommaire

• 1 Étymologie et surnoms
• 2 Histoire
  • 2.1 Epoque coloniale franco-espagnole
  • 2.2 United Ère territoriale des États
  • 2.3 Bataille de la Nouvelle-Orléans
  • 2.4 Port
  • 2.5 ère de guerre civile-reconstruction
  • 2.6 ère Jim Crow
  • 2.7 20e siècle
    • 2.7.1 Mouvement des droits civiques
    • 2.7.2 Drainage et contrôle des inondations
  • 2.8 21e siècle
    • 2.8.1 Ouragan Katrina
    • 2.8.2 Ouragan Rita
    • 2.8.3 Reprise après une catastrophe
• 3 Géographie
  • 3.1 Élévation
  • 3.2 Paysage urbain
    • 3.2.1 Architecture historique et résidentielle
    • 3.2.2 Bâtiments les plus hauts
  • 3.3 Climat
  • 3.4 Menace de cyclo tropical nda
• 4 Données démographiques
  • 4.1 Race et appartenance ethnique
  • 4.2 Religion
• 5 Économie
  • 5.1 Port
  • 5.2 Affaires
  • 5.3 Tourisme et congrès
  • 5.4 Agences fédérales et militaires
  • 6 Culture et vie contemporaine
    • 6.1 Tourisme
    • 6.2 Divertissements et arts du spectacle
    • 6.3 Cuisine
    • 6.4 Dialecte
  • 7 Sports
  • 8 Aires nationales protégées
  • 9 Gouvernement
  • 10 Crime
  • 11 Éducation
    • 11.1 Collèges et universités
    • 11.2 Écoles primaires et secondaires
    • 11.3 Bibliothèques
  • 12 Médias
  • 13 Transports
    • 13.1 Transports publics
      • 13.1.1 Tramways
      • 13.1.2 Bus
      • 13.1.3 Ferries
    • 13.2 Vélo
    • 13.3 Routes
    • 13.4 Service de taxi
    • 13.5 Aéroports
    • 13.6 Rail
    • 13.7 Caractéristiques modales
  • 14 personnes remarquables
  • 15 villes sœurs
    • 15.1 Jumelages et partenariats
  • 16 Voir aussi
  • 17 Notes
  • 18 Références
  • 19 Lectures complémentaires
  • 20 Liens externes
  • 2.1 ère coloniale franco-espagnole
  • 2.2 ère territoriale des États-Unis
  • 2.3 Bataille de la Nouvelle-Orléans
  • 2.4 Port
  • 2.5 ère de guerre civile-reconstruction
  • 2.6 ère Jim Crow
  • 2.7 20ème siècle
    • 2.7.1 Mouvement des droits civiques
    • 2.7.2 Drainage et contrôle des inondations
  • 2.8 21e siècle
    • 2.8.1 Ouragan Katrina
    • 2.8.2 Ouragan Rita
    • 2.8.3 Reprise après sinistre
  • 2.7 .1 Mouvement des droits civiques
  • 2.7.2 Drainage et contrôle des inondations
  • 2.8.1 Ouragan Katrina
  • 2.8.2 Ouragan Rita
  • 2.8.3 Reprise après sinistre
  • 3.1 Élévation
  • 3.2 Paysage urbain
    • 3.2.1 Historique et architecture résidentielle
    • 3.2.2 Bâtiments les plus hauts
  • 3.3 Climat
  • 3.4 Menace du cyclone tropical s
  • 3.2.1 Architecture historique et résidentielle
  • 3.2.2 Bâtiments les plus hauts
  • 4.1 Race et ethnicité
  • 4.2 Religion
  • 5.1 Port
  • 5.2 Affaires
  • 5.3 Tourisme et congrès
  • 5.4 Agences fédérales et militaires
  • 6.1 Tourisme
  • 6.2 Divertissements et arts du spectacle
  • 6.3 Cuisine
  • 6.4 Dialecte
  • 11.1 Collèges et universités
  • 11.2 Écoles primaires et secondaires
  • 11.3 Bibliothèques
  • 13.1 Transports publics
    • 13.1.1 Tramways
    • 13.1.2 Bus
    • 13.1.3 Ferries
  • 13.2 Vélo
  • 13.3 Routes
  • 13.4 Service de taxi
  • 13.5 Aéroports
  • 13.6 Rail
  • 13.7 Caractéristiques modales
  • 13.1.1 Tramways
  • 13.1.2 Bus
  • 13.1.3 Ferries
  • 15.1 Jumelages et partenariats

  Etymologie et surnoms

  La ville porte le nom du duc d'Orléans, qui régna comme régent pour Louis XV de 1715 à 1723. Il a plusieurs surnoms:

  • Crescent City , faisant allusion au cours du fleuve Mississippi autour et à travers le ville.
  • The Big Easy , peut-être une référence par des musiciens du début du XXe siècle à la relative facilité d'y trouver du travail.
  • Le City that Care Forgot , utilisée depuis au moins 1938, et fait référence à la nature extérieurement facile à vivre et insouciante des habitants.

  Histoire

  Français -Ere coloniale espagnole

  La Nouvelle-Orléans (La Nouvelle-Orléans) a été fondée au printemps 1718 (le 7 mai est devenu la date traditionnelle pour marquer l'anniversaire, mais le jour réel est inconnu) par la French Mississippi Company , sous la direction de Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, sur un terrain habité par les Chitimacha. Il a été nommé pour Philippe II, duc d'Orléans, qui était régent du royaume de France à l'époque. Son titre lui vient de la ville française d'Orléans, la colonie française de Louisiane est cédée à l'Empire espagnol par le traité de Paris de 1763, après la défaite de la France face à la Grande-Bretagne pendant la guerre de Sept Ans. Pendant la guerre d'indépendance américaine, la Nouvelle-Orléans était un port important pour la contrebande d'aide aux révolutionnaires américains et pour le transport de matériel et de fournitures militaires sur le fleuve Mississippi. À partir des années 1760, les Philippins ont commencé à s'installer dans et autour de la Nouvelle-Orléans. Bernardo de Gálvez y Madrid, comte de Gálvez, dirigea avec succès une campagne du sud contre les Britanniques depuis la ville en 1779. Nueva Orleans (le nom de la Nouvelle-Orléans en espagnol) resta sous contrôle espagnol jusqu'en 1803, date à laquelle il est revenu brièvement à la règle française. Presque toute l'architecture du XVIIIe siècle qui subsiste du Vieux Carré (quartier français) date de la période espagnole, à l'exception notamment de l'ancien couvent des Ursulines.

  En tant que colonie française, la Louisiane a dû faire face à de nombreuses tribus amérindiennes , dont l'un était le Natchez dans le sud du Mississippi. Dans les années 1720, des troubles se sont développés entre les Français et les Indiens Natchez qui s'appelleraient la guerre de Natchez ou la révolte de Natchez. Environ 230 colons français ont été tués et la jeune colonie a été incendiée.

  Le conflit entre les deux parties était le résultat direct du lieutenant d'Etcheparre (plus communément connu sous le nom de Sieur de Chépart), le commandant à la colonie près du Natchez, a décidé en 1729 que les Indiens Natchez devraient céder à la fois leurs terres cultivées et leur ville de White Apple aux Français. Les Natchez ont fait semblant de se rendre et ont en fait travaillé pour les Français dans le jeu de chasse, mais dès qu'ils ont été armés, ils ont riposté et ont tué plusieurs hommes, ce qui a conduit les colons à fuir en aval de la Nouvelle-Orléans. Les colons en fuite ont cherché à se protéger de ce qu'ils craignaient d'être un raid indien à l'échelle de la colonie. Les Natchez, cependant, n'ont pas continué après leur attaque surprise, les laissant suffisamment vulnérables pour que le gouverneur nommé par le roi Louis XV, Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, récupère la colonie.

  Les relations avec les Indiens de Louisiane, un problème hérité de Bienville, demeure une préoccupation pour le prochain gouverneur, le marquis de Vaudreuil. Au début des années 1740, des commerçants des treize colonies pénétrèrent dans les Appalaches. Les tribus amérindiennes opéreraient désormais en fonction de laquelle des divers colons européens leur profiterait le plus. Plusieurs de ces tribus et en particulier les Chickasaw et les Choctaw échangeraient des biens et des cadeaux pour leur loyauté.

  L'économie émise dans la colonie, qui s'est poursuivie sous Vaudreuil, a donné lieu à de nombreux raids de tribus amérindiennes, profitant de la faiblesse française. En 1747 et 1748, les Chickasaw attaquaient le long de la rive est du Mississippi jusqu'au sud jusqu'à Baton Rouge. Ces raids obligeaient souvent les résidents de la Louisiane française à se réfugier à la Nouvelle-Orléans proprement dite.

  L'incapacité de trouver du travail était le problème le plus pressant dans la jeune colonie. Les colons se sont tournés vers les esclaves africains pour rentabiliser leurs investissements en Louisiane. À la fin des années 1710, la traite transatlantique des esclaves importa des Africains asservis dans la colonie. Cela a conduit à la plus grande expédition en 1716 où plusieurs navires de commerce sont apparus avec des esclaves comme cargaison aux résidents locaux en un an.

  En 1724, le grand nombre de Noirs en Louisiane a incité l'institutionnalisation des lois régir l'esclavage au sein de la colonie. Ces lois exigeaient que les esclaves soient baptisés dans la foi catholique romaine, que les esclaves soient mariés dans l'église et ne donnaient aux esclaves aucun droit légal. La loi sur les esclaves formée dans les années 1720 est connue sous le nom de Code Noir, qui saignerait également dans la période d'avant-guerre du Sud américain. La culture esclavagiste de la Louisiane avait sa propre société afro-créole distincte qui faisait appel aux cultures du passé et à la situation des esclaves dans le Nouveau Monde. L'afro-créole était présent dans les croyances religieuses et le dialecte créole de la Louisiane. La religion la plus associée à cette période s'appelait le vaudou.

  Dans la ville de la Nouvelle-Orléans, un mélange inspirant d'influences étrangères a créé un creuset de culture qui est encore célébré aujourd'hui. À la fin de la colonisation française en Louisiane, la Nouvelle-Orléans était reconnue commercialement dans le monde atlantique. Ses habitants faisaient du commerce à travers le système commercial français. La Nouvelle-Orléans était une plaque tournante pour ce commerce à la fois physiquement et culturellement, car elle servait de point de sortie vers le reste du globe pour l'intérieur du continent nord-américain.

  Dans un cas, le gouvernement français a créé une salle capitulaire de sœurs à la Nouvelle-Orléans. Les sœurs Ursulines après avoir été parrainées par la Compagnie des Indes, fondent un couvent dans la ville en 1727. A la fin de l'époque coloniale, l'Académie des Ursulines entretient une maison de soixante-dix pensionnaires et cent étudiants de jour. Aujourd'hui, de nombreuses écoles de la Nouvelle-Orléans peuvent retracer leur lignée de cette académie.

  Un autre exemple notable est le plan de rue et l'architecture qui distinguent encore la Nouvelle-Orléans aujourd'hui. La Louisiane française avait les premiers architectes de la province qui ont été formés comme ingénieurs militaires et ont maintenant été affectés à la conception des bâtiments gouvernementaux. Pierre Le Blond de Tour et Adrien de Pauger, par exemple, ont planifié de nombreuses fortifications anciennes, ainsi que le plan des rues de la ville de La Nouvelle-Orléans. Après eux dans les années 1740, Ignace François Broutin, en tant qu'ingénieur en chef de la Louisiane, a retravaillé l'architecture de la Nouvelle-Orléans avec un vaste programme de travaux publics.

  Les décideurs français à Paris ont tenté de définir des politiques et normes économiques pour la Nouvelle-Orléans. Il a agi de manière autonome dans une grande partie de ses aspects culturels et physiques, mais est également resté en communication avec les tendances étrangères.

  Après que les Français aient abandonné la Louisiane occidentale aux Espagnols, les marchands de la Nouvelle-Orléans ont tenté d'ignorer la domination espagnole et même rétablir le contrôle français sur la colonie. Les citoyens de la Nouvelle-Orléans ont tenu une série de réunions publiques en 1765 pour maintenir la population en opposition à l'établissement de la domination espagnole. Les passions anti-espagnoles à la Nouvelle-Orléans ont atteint leur plus haut niveau après deux ans d'administration espagnole en Louisiane. Le 27 octobre 1768, une foule de résidents locaux a dopé les canons gardant la Nouvelle-Orléans et a pris le contrôle de la ville aux mains des Espagnols. La rébellion a organisé un groupe pour naviguer vers Paris, où elle a rencontré des fonctionnaires du gouvernement français. Ce groupe a apporté avec eux un long mémorial pour résumer les abus que la colonie avait subis de la part des Espagnols. Le roi Louis XV et ses ministres ont réaffirmé la souveraineté de l'Espagne sur la Louisiane.

  L'ère territoriale des États-Unis

  Napoléon a vendu la Louisiane (Nouvelle-France) aux États-Unis lors de l'achat de la Louisiane en 1803. Par la suite, la ville grandit rapidement avec des afflux d'Américains, de Français, de Créoles et d'Africains. Les immigrants ultérieurs étaient des Irlandais, des Allemands, des Polonais et des Italiens. Les principales récoltes de sucre et de coton ont été cultivées avec le travail des esclaves dans les grandes plantations voisines.

  Des milliers de réfugiés de la Révolution haïtienne de 1804, à la fois blancs et libres de couleur ( affranchis ou gens de couleur libres ), arrivé à la Nouvelle-Orléans; un certain nombre ont emmené leurs esclaves avec eux, dont beaucoup étaient des Africains de souche ou de race pure. Alors que le gouverneur Claiborne et d'autres fonctionnaires voulaient empêcher l'accès à d'autres Noirs libres, les créoles français voulaient augmenter la population francophone. Alors que davantage de réfugiés étaient autorisés à entrer sur le territoire d'Orléans, des émigrés haïtiens qui s'étaient d'abord rendus à Cuba sont également arrivés. Beaucoup de francophones blancs avaient été expulsés par des fonctionnaires à Cuba en représailles à des stratagèmes bonapartistes.

  Près de 90 pour cent de ces immigrants se sont installés à la Nouvelle-Orléans. La migration de 1809 a amené 2 731 Blancs, 3 102 personnes libres de couleur (d'origine métisse européenne et africaine) et 3 226 esclaves d'origine principalement africaine, doublant la population de la ville. La ville est devenue 63 pour cent noire, une proportion plus grande que Charleston, la Caroline du Sud 53 pour cent.

  Bataille de la Nouvelle-Orléans

  Au cours de la dernière campagne de la guerre de 1812, les Britanniques ont envoyé un force de 11 000 dans une tentative de capturer la Nouvelle-Orléans. Malgré de grands défis, le général Andrew Jackson, avec le soutien de l'US Navy, a réussi à rassembler une force de milices de Louisiane et du Mississippi, des réguliers de l'armée américaine, un important contingent de milices de l'État du Tennessee, des frontaliers du Kentucky et des corsaires locaux (ces derniers dirigés par le pirate Jean Lafitte), pour vaincre de manière décisive les Britanniques, dirigés par Sir Edward Pakenham, lors de la bataille de la Nouvelle-Orléans le 8 janvier 1815.

  Les armées n'avaient pas eu connaissance du traité de Gand, qui avait été signé le 24 décembre 1814 (cependant, le traité n'a appelé à la cessation des hostilités qu'après que les deux gouvernements l'aient ratifié. Le gouvernement américain l'a ratifié le 16 février 1815). Les combats en Louisiane avaient commencé en décembre 1814 et ne se sont terminés qu'à la fin de janvier, après que les Américains aient tenu à l'écart la Royal Navy pendant un siège de dix jours de Fort St.Philip (la Royal Navy a ensuite capturé Fort Bowyer près de Mobile, avant les commandants ont reçu des nouvelles du traité de paix).

  Port

  En tant que port, la Nouvelle-Orléans a joué un rôle majeur pendant la période d'avant-guerre dans la traite négrière de l'Atlantique. Le port traitait des marchandises destinées à l'exportation de l'intérieur et importait des marchandises d'autres pays, qui étaient entreposées et transférées à la Nouvelle-Orléans sur des navires plus petits et distribuées le long du bassin hydrographique du Mississippi. La rivière était remplie de bateaux à vapeur, de bateaux plats et de voiliers. Malgré son rôle dans la traite des esclaves, la Nouvelle-Orléans avait à l'époque la communauté la plus grande et la plus prospère de personnes libres de couleur du pays, qui étaient souvent des propriétaires éduqués de la classe moyenne.

  d'autres villes d'Antebellum South, la Nouvelle-Orléans possédaient le plus grand marché aux esclaves d'Amérique. Le marché s'est développé après que les États-Unis ont mis fin au commerce international en 1808. Les deux tiers des plus d'un million d'esclaves amenés dans le Grand Sud sont arrivés par migration forcée dans le cadre de la traite domestique des esclaves. L'argent généré par la vente d'esclaves dans le Haut-Sud a été estimé à 15 pour cent de la valeur de l'économie des cultures de base. Les esclaves étaient évalués collectivement à un demi-milliard de dollars. Le commerce a engendré une économie auxiliaire - le transport, le logement et l'habillement, les frais, etc., estimés à 13,5% du prix par personne, s'élevant à des dizaines de milliards de dollars (dollars de 2005, corrigés de l'inflation) pendant la période d'avant-guerre, avec New Orléans comme principal bénéficiaire.

  Selon l'historien Paul Lachance,

  l'ajout d'immigrants blancs à la population créole blanche a permis aux francophones de rester majoritaires dans la population blanche jusqu'à presque 1830. Si une proportion substantielle de personnes libres de couleur et d'esclaves n'avaient pas également parlé français, la communauté gauloise serait devenue une minorité de la population totale dès 1820.

  Après l'achat de la Louisiane, de nombreux Anglo-Américains ont émigré vers la ville. La population a doublé dans les années 1830 et en 1840, la Nouvelle-Orléans était devenue la ville la plus riche et la troisième plus peuplée du pays, après New York et Baltimore. Les immigrants allemands et irlandais ont commencé à arriver dans les années 1840, travaillant comme ouvriers portuaires. Au cours de cette période, la législature de l'État a adopté davantage de restrictions sur les manumissions d'esclaves et y a pratiquement mis fin en 1852.

  Dans les années 1850, les francophones blancs sont restés une communauté intacte et dynamique à la Nouvelle-Orléans. Ils ont maintenu l'enseignement en français dans deux des quatre districts scolaires de la ville (tous desservant des élèves blancs). En 1860, la ville comptait 13 000 personnes libres de couleur ( gens de couleur libres ), la classe de personnes libres, majoritairement métisses, dont le nombre se développait sous la domination française et espagnole. Ils ont créé des écoles privées pour leurs enfants. Le recensement a enregistré 81 pour cent des personnes libres de couleur comme mulâtre, un terme utilisé pour couvrir tous les degrés de race mixte. Faisant majoritairement partie du groupe francophone, ils constituaient la classe artisanale, instruite et professionnelle des Afro-Américains. La masse des Noirs était encore asservie, travaillant au port, au service domestique, dans l'artisanat, et surtout dans les nombreuses grandes plantations de canne à sucre environnantes.

  Après avoir augmenté de 45 pour cent dans les années 1850, en 1860, la ville comptait près de 170 000 habitants. Il avait gagné en richesse, avec un "revenu par habitant était le deuxième du pays et le plus élevé du Sud". La ville avait un rôle de «porte d'entrée commerciale principale pour la section médiane en plein essor du pays». Le port était le troisième plus grand du pays en termes de tonnage de marchandises importées, après Boston et New York, avec 659 000 tonnes en 1859.

  L'ère de la guerre civile et de la reconstruction

  En tant qu'élite créole redouté, la guerre civile américaine a changé leur monde. En avril 1862, à la suite de l'occupation de la ville par la marine de l'Union après la bataille des forts Jackson et St. Philip, les forces du Nord occupèrent la ville. Le général Benjamin F. Butler, un avocat respecté du Massachusetts servant dans la milice de cet État, a été nommé gouverneur militaire. Les habitants de la Nouvelle-Orléans soutenant la Confédération l'ont surnommé "Beast" Butler, en raison d'un ordre qu'il a émis. Après que ses troupes aient été agressées et harcelées dans les rues par des femmes toujours fidèles à la cause confédérée, son ordre a averti que de tels événements futurs auraient pour conséquence que ses hommes traiteraient ces femmes comme celles qui «exercent leur profession dans les rues», ce qui implique qu’elles le feraient. traiter les femmes comme des prostituées. Les récits de cette diffusion se sont largement répandus. Il a également été appelé "Spoons" Butler en raison du pillage présumé que ses troupes auraient commis lors de l'occupation de la ville, au cours duquel il aurait lui-même volé des couverts en argent.

  De manière significative, Butler a aboli l'enseignement du français dans les écoles de la ville. Les mesures prises à l'échelle de l'État en 1864 et, après la guerre, en 1868, renforcent encore la politique anglophone imposée par les représentants fédéraux. Avec la prédominance des anglophones, cette langue était déjà devenue dominante dans les affaires et le gouvernement. À la fin du 19e siècle, l'usage français avait disparu. Il était également sous la pression d'immigrants irlandais, italiens et allemands. Cependant, pas plus tard qu'en 1902, "un quart de la population de la ville parlait le français dans les rapports sexuels ordinaires quotidiens, tandis que les deux autres-quarts étaient capables de comprendre parfaitement la langue", et encore en 1945, de nombreuses femmes créoles âgées ne parlaient pas anglais. . Le dernier grand journal de langue française, L'Abeille de la Nouvelle-Orléans (New Orleans Bee), a cessé de paraître le 27 décembre 1923, après quatre-vingt-seize ans. Selon certaines sources, Le Courrier de la Nouvelle Orléans a continué jusqu'en 1955.

  Comme la ville a été capturée et occupée au début de la guerre, elle a été épargnée par les destructions causées par la guerre. de nombreuses autres villes du sud américain. L'armée de l'Union a finalement étendu son contrôle au nord le long du fleuve Mississippi et le long des zones côtières. En conséquence, la majeure partie de la partie sud de la Louisiane était à l'origine exemptée des dispositions libératrices de la «Proclamation d'émancipation» de 1863 émise par le président Abraham Lincoln. Un grand nombre d'anciens esclaves ruraux et quelques personnes libres de couleur de la ville se sont portés volontaires pour les premiers régiments de troupes noires pendant la guerre. Dirigés par le brigadier général Daniel Ullman (1810–1892), du 78e régiment de la milice des volontaires de l'État de New York, ils étaient connus sous le nom de «Corps d'Afrique». Si ce nom avait été utilisé par une milice avant la guerre, ce groupe était composé de personnes libres de couleur. Le nouveau groupe était composé principalement d'anciens esclaves. Ils ont été complétés au cours des deux dernières années de la guerre par des troupes de couleur des États-Unis nouvellement organisées, qui ont joué un rôle de plus en plus important dans la guerre.

  Violence dans tout le Sud, en particulier les émeutes de Memphis de 1866 suivies par les L'émeute de la Nouvelle-Orléans, la même année, a conduit le Congrès à adopter la loi sur la reconstruction et le quatorzième amendement, étendant les protections de la pleine citoyenneté aux affranchis et aux personnes libres de couleur. La Louisiane et le Texas ont été placés sous l'autorité du «cinquième district militaire» des États-Unis lors de la reconstruction. La Louisiane a été réadmise à l'Union en 1868. Sa Constitution de 1868 a accordé le suffrage universel masculin et a établi l'enseignement public universel. Les noirs et les blancs ont été élus aux bureaux locaux et d'État. En 1872, le lieutenant-gouverneur P.B.S. Pinchback, qui était de race mixte, a succédé à Henry Clay Warmouth pendant une brève période en tant que gouverneur républicain de la Louisiane, devenant le premier gouverneur d'origine africaine d'un État américain (le prochain Afro-américain à servir comme gouverneur d'un État américain était Douglas Wilder, élu en Virginie en 1989). La Nouvelle-Orléans a exploité un système scolaire public à intégration raciale pendant cette période.

  Les dommages causés par la guerre aux digues et aux villes le long du fleuve Mississippi ont nui aux cultures et au commerce du sud. Le gouvernement fédéral a contribué à la restauration des infrastructures. La récession financière nationale et la panique de 1873 ont nui aux entreprises et ralenti la reprise économique.

  À partir de 1868, les élections en Louisiane ont été marquées par la violence, alors que les insurgés blancs tentaient de supprimer le vote des noirs et de perturber les rassemblements du Parti républicain. L'élection contestée du gouverneur de 1872 a abouti à des conflits qui ont duré des années. La «Ligue blanche», un groupe paramilitaire insurgé qui soutenait le Parti démocrate, fut organisée en 1874 et opéra en plein air, réprimant violemment le vote noir et fuyant les fonctionnaires républicains. En 1874, lors de la bataille de Liberty Place, 5 000 membres de la Ligue blanche se sont battus avec la police de la ville pour reprendre les bureaux de l'État du candidat démocrate au poste de gouverneur, les gardant pendant trois jours. En 1876, de telles tactiques ont conduit les démocrates blancs, les soi-disant Rédempteurs, à reprendre le contrôle politique de la législature de l'État. Le gouvernement fédéral a abandonné et a retiré ses troupes en 1877, mettant fin à la reconstruction.

  ère Jim Crow

  Les démocrates blancs ont adopté les lois Jim Crow, établissant la ségrégation raciale dans les établissements publics. En 1889, la législature a adopté un amendement constitutionnel incorporant une «clause de grand-père» qui privait effectivement les affranchis de leurs droits ainsi que les personnes de couleur possédées avant la guerre. Incapables de voter, les Afro-Américains ne pouvaient pas siéger à des jurys ou à des bureaux locaux et ont été exclus de la politique officielle pendant des générations. Le sud des États-Unis était dirigé par un parti démocrate blanc. Les écoles publiques étaient soumises à une ségrégation raciale et le sont restées jusqu'en 1960.

  La grande communauté de la Nouvelle-Orléans composée de personnes de couleur libres bien éduquées, souvent francophones ( gens de couleur libres ), qui étaient libres avant la guerre civile, se bat contre Jim Crow. Ils ont organisé le Comité des Citoyens (Comité des citoyens) pour travailler pour les droits civils. Dans le cadre de leur campagne légale, ils ont recruté l'un des leurs, Homer Plessy, pour vérifier si la loi sur la voiture séparée nouvellement promulguée en Louisiane était constitutionnelle. Plessy est monté à bord d'un train de banlieue au départ de la Nouvelle-Orléans pour Covington, en Louisiane, s'est assis dans la voiture réservée aux Blancs uniquement et a été arrêté. L'affaire résultant de cet incident, Plessy v. Ferguson , a été entendue par la Cour suprême des États-Unis en 1896. Le tribunal a statué que des accommodements «séparés mais égaux» étaient constitutionnels, confirmant de fait les mesures de Jim Crow.

  Dans la pratique, les écoles et les établissements publics afro-américains étaient sous-financés dans tout le Sud. La décision de la Cour suprême a contribué à cette période comme le nadir des relations raciales aux États-Unis. Le taux de lynchage des hommes noirs était élevé dans tout le Sud, car d'autres États privaient également les Noirs de leurs droits et cherchaient à imposer Jim Crow. Des préjugés nativistes ont également fait surface. Le sentiment anti-italien en 1891 a contribué au lynchage de 11 Italiens, dont certains avaient été acquittés du meurtre du chef de la police. Certains ont été abattus et tués dans la prison où ils étaient détenus. C'était le plus grand lynchage de masse de l'histoire des États-Unis. En juillet 1900, la ville a été balayée par des émeutes blanches après que Robert Charles, un jeune afro-américain, ait tué un policier et se soit temporairement échappé. La foule l'a tué ainsi qu'une vingtaine d'autres noirs; sept Blancs sont morts dans le conflit qui a duré plusieurs jours, jusqu'à ce qu'une milice d'État l'ait réprimé.

  Tout au long de l'histoire de la Nouvelle-Orléans, jusqu'au début du XXe siècle, lorsque les progrès médicaux et scientifiques ont amélioré la situation, la ville a subi des épidémies répétées de fièvre jaune et autres maladies tropicales et infectieuses.

  20e siècle

  Le zénith économique et démographique de la Nouvelle-Orléans par rapport aux autres villes américaines s'est produit dans la période d'avant-guerre. C'était la cinquième plus grande ville du pays en 1860 (après New York, Philadelphie, Boston et Baltimore) et était beaucoup plus grande que toutes les autres villes du sud. À partir du milieu du XIXe siècle, la croissance économique rapide s'est déplacée vers d'autres régions, tandis que l'importance relative de la Nouvelle-Orléans a diminué régulièrement. La croissance des chemins de fer et des autoroutes a réduit le trafic fluvial, détournant les marchandises vers d'autres corridors de transport et marchés. Des milliers de personnes de couleur parmi les plus ambitieuses ont quitté l'État lors de la grande migration autour de la Seconde Guerre mondiale et après, beaucoup pour les destinations de la côte ouest. À partir de la fin des années 1800, la plupart des recensements ont enregistré la Nouvelle-Orléans glissant dans les rangs de la liste des plus grandes villes américaines (la population de la Nouvelle-Orléans a continué d'augmenter tout au long de la période, mais à un rythme plus lent qu'avant la guerre civile).

  Au milieu du XXe siècle, les Néo-orléens ont reconnu que leur ville n'était plus la principale zone urbaine du Sud. En 1950, Houston, Dallas et Atlanta dépassaient la taille de la Nouvelle-Orléans et, en 1960, Miami éclipsait la Nouvelle-Orléans, alors même que la population de cette dernière atteignait son sommet historique. Comme dans d'autres villes américaines plus anciennes, la construction d'autoroutes et le développement des banlieues ont attiré les résidents du centre-ville vers des logements plus récents à l'extérieur. Le recensement de 1970 a enregistré le premier déclin absolu de la population depuis que la ville est devenue une partie des États-Unis en 1803. La région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans a continué à augmenter sa population, bien que plus lentement que les autres grandes villes de Sun Belt. Alors que le port est resté l'un des plus grands du pays, l'automatisation et la conteneurisation ont coûté de nombreux emplois. L'ancien rôle de banquier de la ville dans le sud a été supplanté par de plus grandes villes comparables. L'économie de la Nouvelle-Orléans a toujours été davantage basée sur le commerce et les services financiers que sur le secteur manufacturier, mais le secteur manufacturier relativement petit de la ville a également diminué après la Seconde Guerre mondiale. Malgré quelques succès de développement économique sous les administrations de DeLesseps «Chep» Morrison (1946–1961) et Victor «Vic» Schiro (1961–1970), le taux de croissance de la métropole de la Nouvelle-Orléans a toujours été à la traîne par rapport aux villes plus vigoureuses.

  Au cours des dernières années de l'administration de Morrison, et pour l'ensemble de Schiro, la ville était un centre du mouvement des droits civiques. La Southern Christian Leadership Conference a été fondée à la Nouvelle-Orléans et des sit-in au comptoir du déjeuner ont eu lieu dans les grands magasins de Canal Street. Une série d'affrontements importants et violents a eu lieu en 1960 lorsque la ville a tenté de déségréger l'école, à la suite de la décision de la Cour suprême dans Brown c. Board of Education (1954). Lorsque Ruby Bridges, âgée de six ans, a intégré l'école élémentaire William Frantz dans le neuvième arrondissement, elle a été la première enfant de couleur à fréquenter une école autrefois entièrement blanche dans le sud. Une grande controverse a précédé le Sugar Bowl de 1956 au Tulane Stadium, lorsque les Pitt Panthers, avec l'arrière afro-américain Bobby Grier sur la liste, ont rencontré les Georgia Tech Yellow Jackets. Il y avait eu une controverse sur la question de savoir si Grier devait être autorisé à jouer en raison de sa race et si Georgia Tech devrait même jouer en raison de l'opposition du gouverneur de Géorgie Marvin Griffin à l'intégration raciale. Après que Griffin ait publiquement envoyé un télégramme au Board of Regents de l'État demandant à Georgia Tech de ne pas participer à des événements racialement intégrés, le président de Georgia Tech, Blake R Van Leer, a rejeté la demande et a menacé de démissionner. Le jeu s'est déroulé comme prévu

  Le succès du mouvement des droits civiques à obtenir l'adoption fédérale de la loi sur les droits civils de 1964 et de la loi sur les droits de vote de 1965 a renouvelé les droits constitutionnels, y compris le vote pour les Noirs. Ensemble, ces derniers ont abouti aux changements les plus profonds de l'histoire du 20e siècle de la Nouvelle-Orléans. Bien que l'égalité juridique et civile ait été rétablie à la fin des années 1960, un écart important dans les niveaux de revenu et le niveau de scolarité persistait entre les communautés blanche et afro-américaine de la ville. Lorsque la classe moyenne et les membres les plus riches des deux races ont quitté le centre-ville, le niveau de revenu de sa population a chuté et il est devenu proportionnellement plus afro-américain. À partir de 1980, la majorité afro-américaine élit principalement des fonctionnaires de sa propre communauté. Ils ont eu du mal à réduire l'écart en créant des conditions propices à l'essor économique de la communauté afro-américaine.

  La Nouvelle-Orléans est devenue de plus en plus dépendante du tourisme en tant que pilier économique sous les administrations de Sidney Barthelemy (1986-1994) et Marc Morial (1994–2002). Des niveaux de scolarité relativement bas, des taux élevés de pauvreté des ménages et une augmentation de la criminalité ont menacé la prospérité de la ville dans les dernières décennies du siècle. Les effets négatifs de ces conditions socio-économiques s'alignaient mal avec les changements de la fin du XXe siècle sur l'économie des États-Unis, qui reflétaient un paradigme post-industriel basé sur le savoir dans lequel les compétences mentales et l'éducation étaient plus importantes pour l'avancement que le manuel.

  Au XXe siècle, le gouvernement et les chefs d'entreprise de la Nouvelle-Orléans pensaient qu'ils avaient besoin de drainer et de développer les zones périphériques pour permettre l'expansion de la ville. Le développement le plus ambitieux de cette période était un plan de drainage conçu par l'ingénieur et inventeur A. Baldwin Wood, conçu pour briser l'emprise du marais environnant sur l'expansion géographique de la ville. Jusque-là, le développement urbain de la Nouvelle-Orléans était en grande partie limité aux terrains plus élevés le long des digues naturelles des rivières et des bayous.

  Le système de pompage de Wood permettait à la ville de drainer d'immenses étendues de marécages et de marais et de s'étendre dans des zones basses . Au cours du XXe siècle, un affaissement rapide, à la fois naturel et d'origine humaine, a entraîné la chute de ces zones nouvellement peuplées à plusieurs pieds sous le niveau de la mer.

  La Nouvelle-Orléans était vulnérable aux inondations avant même que l'empreinte de la ville ne quitte le terrain naturel élevé près du fleuve Mississippi. À la fin du 20e siècle, cependant, les scientifiques et les habitants de la Nouvelle-Orléans ont progressivement pris conscience de la vulnérabilité accrue de la ville. En 1965, les inondations causées par l'ouragan Betsy ont tué des dizaines d'habitants, bien que la majorité de la ville soit restée sèche. La crue due à la pluie du 8 mai 1995 a démontré la faiblesse du système de pompage. Après cet événement, des mesures ont été prises pour augmenter considérablement la capacité de pompage. Dans les années 1980 et 1990, les scientifiques ont observé qu'une érosion étendue, rapide et continue des marais et des marécages entourant la Nouvelle-Orléans, en particulier celle liée au canal Mississippi-Gulf Outlet, avait eu pour conséquence involontaire de rendre la ville plus vulnérable qu'auparavant. Ondes de tempête catastrophiques provoquées par un ouragan.

  21e siècle

  La Nouvelle-Orléans a été affectée de manière catastrophique par ce que Raymond B. Seed a appelé "la pire catastrophe technique au monde depuis Tchernobyl", lorsque le système fédéral de digues a échoué lors de l'ouragan Katrina le 29 août 2005. Au moment où l'ouragan s'est approché de la ville. le 29 août 2005, la plupart des résidents avaient évacué. Lorsque l'ouragan a traversé la région de la côte du Golfe, le système fédéral de protection contre les inondations de la ville a échoué, entraînant la pire catastrophe de génie civil de l'histoire américaine. Les murs d'inondation et les digues construits par le Corps of Engineers de l'armée américaine ont échoué en dessous des spécifications de conception et 80% de la ville a été inondée. Des dizaines de milliers d'habitants restés ont été secourus ou se sont rendus d'une autre manière vers des refuges de dernier recours au Louisiana Superdome ou au New Orleans Morial Convention Center. Plus de 1 500 personnes sont décédées en Louisiane, la plupart à la Nouvelle-Orléans, tandis que d'autres restent portées disparues. Avant l'ouragan Katrina, la ville a appelé à la première évacuation obligatoire de son histoire, suivie d'une autre évacuation obligatoire trois ans plus tard avec l'ouragan Gustav.

  La ville a été déclarée interdite aux résidents pendant que les efforts de nettoyage après le début de l'ouragan Katrina. L'approche de l'ouragan Rita en septembre 2005 a retardé les efforts de repeuplement et la partie inférieure du neuvième quartier a été ravalée par l'onde de tempête de Rita.

  En raison de l'ampleur des dégâts, de nombreuses personnes se sont réinstallées de façon permanente en dehors de la zone. Les efforts fédéraux, étatiques et locaux ont soutenu le rétablissement et la reconstruction dans les quartiers gravement endommagés. Le Bureau du recensement en juillet 2006 a estimé la population à 223 000 habitants; une étude ultérieure a estimé que 32 000 résidents supplémentaires s'étaient installés dans la ville en mars 2007, portant la population estimée à 255 000 habitants, soit environ 56% de la population d'avant Katrina. Une autre estimation, basée sur l'utilisation des services publics de juillet 2007, estimait la population à environ 274 000 habitants, soit 60% de la population d'avant Katrina. Ces estimations sont quelque peu inférieures à une troisième estimation, basée sur les dossiers de livraison du courrier, du centre de données de la communauté du Grand New Orleans en juin 2007, qui indiquait que la ville avait regagné environ les deux tiers de sa population avant Katrina. En 2008, le Bureau du recensement a révisé à la hausse son estimation de la population de la ville, à 336 644. Plus récemment, en juillet 2015, la population était revenue à 386 617, soit 80% de ce qu'elle était en 2000.

  Plusieurs grands événements touristiques et autres formes de revenus pour la ville sont revenus. Les grandes conventions sont revenues. Les matchs de bowling universitaires sont revenus pour la saison 2006–2007. Les New Orleans Saints sont revenus cette saison. Les Hornets de la Nouvelle-Orléans (maintenant appelés les pélicans) sont revenus dans la ville pour la saison 2007–2008. La Nouvelle-Orléans a accueilli le match des étoiles de la NBA en 2008. De plus, la ville a accueilli le Super Bowl XLVII.

  Des événements annuels majeurs tels que Mardi Gras, Voodoo Experience et Jazz & amp; Le Festival du patrimoine n'a jamais été déplacé ni annulé. Un nouveau festival annuel, "The Running of the Bulls New Orleans", a été créé en 2007.

  Le 7 février 2017, une grande tornade de coin EF3 a frappé des parties de la partie est de la ville, endommageant des maisons et d'autres bâtiments, ainsi que la destruction d'un parc de maisons mobiles. Au moins 25 personnes ont été blessées par l'événement.

  Géographie

  La Nouvelle-Orléans est située dans le delta du Mississippi, au sud du lac Pontchartrain, sur les rives du Mississippi, à environ 105 miles (169 km) en amont du golfe du Mexique. Selon le US Census Bureau, la superficie de la ville est de 910 km2, dont 440 km2 de terres et 181 miles carrés (470 km2) (52%) d'eau. La zone le long de la rivière est caractérisée par des crêtes et des creux.

  Élévation

  La Nouvelle-Orléans était à l'origine installée sur les digues naturelles ou sur les hauteurs de la rivière. Après le Flood Control Act de 1965, le US Army Corps of Engineers a construit des murs anti-inondation et des digues artificielles autour d'une empreinte géographique beaucoup plus grande qui comprenait des marais et des marécages précédents. Au fil du temps, le pompage de l'eau des marais a permis le développement dans les zones de basse altitude. Aujourd'hui, la moitié de la ville est au niveau local ou inférieur au niveau moyen de la mer, tandis que l'autre moitié est légèrement au-dessus du niveau de la mer. Les preuves suggèrent que certaines parties de la ville peuvent chuter en altitude en raison de l'affaissement.

  Une étude réalisée en 2007 par l'Université Tulane et Xavier a suggéré que «51% ... des parties urbanisées contiguës des paroisses d'Orléans, Jefferson et Saint-Bernard se situent au niveau de la mer ou au-dessus», les zones les plus densément peuplées étant généralement un terrain plus élevé. L'élévation moyenne de la ville est actuellement comprise entre 1 pied (0,30 m) et 2 pieds (0,61 m) au-dessous du niveau de la mer, certaines parties de la ville atteignant 6 m à la base de la digue de la rivière dans Uptown et d'autres aussi bas que 7 pieds (2 m) au-dessous du niveau de la mer dans les parties les plus éloignées de l'est de la Nouvelle-Orléans. Une étude publiée par l'ASCE Journal of Hydrologic Engineering en 2016, cependant, a déclaré:

  ... la plupart de la Nouvelle-Orléans proprement dite - environ 65% - est à la mer moyenne ou en dessous niveau, tel que défini par l'élévation moyenne du lac Pontchartrain

  L'ampleur de l'affaissement potentiellement causé par l'assèchement des marais naturels de la région de la Nouvelle-Orléans et du sud-est de la Louisiane est un sujet de débat. Une étude publiée dans Geology en 2006 par un professeur agrégé de l'Université de Tulane affirme:

  Alors que l'érosion et la perte de zones humides sont d'énormes problèmes le long de la côte de la Louisiane, le sous-sol de 9,1 m (30 pieds) à 50 pieds (15 m) sous une grande partie du delta du Mississippi a été très stable au cours des 8 000 dernières années avec des taux d'affaissement négligeables.

  L'étude a toutefois noté que les résultats ne s'appliquaient pas nécessairement au Mississippi River Delta, ni la région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans proprement dite. D'un autre côté, un rapport de l'American Society of Civil Engineers affirme que "la Nouvelle-Orléans est en train de s'affaisser (couler)":

  De grandes parties des paroisses d'Orléans, de Saint-Bernard et de Jefferson sont actuellement sous le niveau de la mer - et continue de couler. La Nouvelle-Orléans est construite sur des milliers de pieds de sable mou, de limon et d'argile. L'affaissement, ou tassement de la surface du sol, se produit naturellement en raison de la consolidation et de l'oxydation des sols organiques (appelés «marais» à la Nouvelle-Orléans) et du pompage local des eaux souterraines. Dans le passé, les inondations et les dépôts de sédiments du fleuve Mississippi ont contrebalancé l'affaissement naturel, laissant le sud-est de la Louisiane au niveau ou au-dessus du niveau de la mer. Cependant, en raison de la construction d'importantes structures de contrôle des inondations en amont sur le fleuve Mississippi et des digues construites autour de la Nouvelle-Orléans, de nouvelles couches de sédiments ne remplissent pas le sol perdu par l'affaissement.

  En mai 2016, la NASA a publié un étude qui suggérait que la plupart des zones subissaient en fait un affaissement à un «taux très variable» qui était «généralement conforme aux études précédentes, mais un peu plus élevé».

  Paysage urbain

  Le Central Business District est situé immédiatement au nord et à l'ouest du Mississippi et était historiquement appelé le «quartier américain» ou «secteur américain». Il a été développé après le cœur de la colonisation française et espagnole. Il comprend la place Lafayette. La plupart des rues de cette zone partent d'un point central. Les rues principales incluent Canal Street, Poydras Street, Tulane Avenue et Loyola Avenue. Canal Street sépare le quartier traditionnel du "centre-ville" du quartier "uptown".

  Chaque rue qui traverse Canal Street entre le fleuve Mississippi et la rue Rampart, qui est la limite nord du quartier français, a un nom différent pour les portions «uptown» et «centre-ville». Par exemple, l'avenue Saint-Charles, connue pour sa ligne de tramway, s'appelle Royal Street en dessous de Canal Street, bien que là où elle traverse le quartier central des affaires entre Canal et Lee Circle, elle s'appelle correctement St. Charles Street. Ailleurs dans la ville, Canal Street sert de point de division entre les parties «sud» et «nord» de diverses rues. Dans le langage local, centre-ville signifie "en aval de Canal Street", tandis que uptown signifie "en amont de Canal Street". Les quartiers du centre-ville comprennent le quartier français, Tremé, le 7e arrondissement, le faubourg Marigny, Bywater (le neuvième arrondissement supérieur) et le 9e arrondissement inférieur. Les quartiers Uptown comprennent le Warehouse District, le Lower Garden District, le Garden District, le Canal irlandais, le quartier universitaire, Carrollton, Gert Town, Fontainebleau et Broadmoor. Cependant, l'entrepôt et le quartier central des affaires sont souvent appelés «centre-ville» en tant que région spécifique, comme dans le quartier de développement du centre-ville.

  Les autres principaux quartiers de la ville incluent Bayou St. John, Mid-City, Gentilly, Lakeview, Lakefront, La Nouvelle-Orléans Est et Alger.

  La Nouvelle-Orléans est mondialement connue pour son abondance de styles architecturaux qui reflètent le patrimoine multiculturel de la ville. Bien que la Nouvelle-Orléans possède de nombreuses structures d'importance architecturale nationale, elle est tout aussi, sinon plus, vénérée pour son énorme environnement bâti historique en grande partie intact (même post-Katrina). Vingt districts historiques du registre national ont été créés et quatorze districts historiques locaux contribuent à la préservation. Treize des districts sont administrés par la Commission des monuments du quartier historique de la Nouvelle-Orléans (HDLC), tandis que l'un - le quartier français - est administré par la Commission du Vieux Carré (VCC). De plus, le National Park Service, via le Registre national des lieux historiques, et le HDLC ont des bâtiments individuels marquants, dont beaucoup se trouvent en dehors des limites des quartiers historiques existants.

  Les styles de logement comprennent la maison de fusil de chasse et le style bungalow. Des chalets et maisons de ville créoles, remarquables pour leurs grandes cours et leurs balcons en fer complexes, bordent les rues du quartier français. Les maisons de ville américaines, les maisons à double galerie et les cottages surélevés au centre-hall sont remarquables. L'avenue Saint-Charles est réputée pour ses grandes maisons d'avant-guerre. Ses manoirs sont de styles variés, tels que le style néo-grec, colonial américain et les styles victoriens de la reine Anne et de l'architecture italienne. La Nouvelle-Orléans est également connue pour ses grands cimetières catholiques de style européen.

  Pendant une grande partie de son histoire, la ligne d'horizon de la Nouvelle-Orléans n'a affiché que des structures de faible et moyenne hauteur. Les sols meubles sont sensibles à l'affaissement, et il y avait un doute sur la faisabilité de la construction de gratte-ciel. Les développements de l'ingénierie tout au long du 20e siècle ont finalement permis de construire des fondations solides dans les fondations qui sous-tendent les structures. Dans les années 1960, le World Trade Center New Orleans et la Plaza Tower ont démontré la viabilité des gratte-ciel. One Shell Square est devenu le plus haut bâtiment de la ville en 1972. Le boom pétrolier des années 1970 et du début des années 1980 a redéfini la ligne d'horizon de la Nouvelle-Orléans avec le développement du corridor de Poydras Street. La plupart sont regroupés le long de Canal Street et Poydras Street dans le Central Business District.

  Climat

  Le climat de la Nouvelle-Orléans est subtropical humide (Köppen: Cfa ) , avec des hivers courts et généralement doux et des étés chauds et humides; la plupart des banlieues et des parties des quartiers 9 et 15 tombent dans la zone de rusticité 9a de l'USDA, tandis que les 15 autres quartiers de la ville sont notés 9b au total. La température moyenne quotidienne mensuelle varie de 53,4 ° F (11,9 ° C) en janvier à 83,3 ° F (28,5 ° C) en juillet et août. Officiellement, tel que mesuré à l'aéroport international de la Nouvelle-Orléans, les enregistrements de température varient de 11 à 102 ° F (−12 à 39 ° C) le 23 décembre 1989 et le 22 août 1980, respectivement; Le parc Audubon a enregistré des températures allant de -14 ° C (6 ° F) le 13 février 1899 à 40 ° C (104 ° F) le 24 juin 2009. Les points de rosée pendant les mois d'été (juin-août) sont relativement élevés , allant de 71,1 à 73,4 ° F (21,7 à 23,0 ° C).

  Les précipitations moyennes sont de 62,5 pouces (1590 mm) par an; les mois d'été sont les plus humides, tandis qu'octobre est le mois le plus sec. Les précipitations en hiver accompagnent généralement le passage d'un front froid. En moyenne, il y a 77 jours de 90 ° F (32 ° C) + maximales, 8,1 jours par hiver où le maximum ne dépasse pas 50 ° F (10 ° C) et 8,0 nuits avec des dépressions glaciales par an. Il est rare que la température atteigne 20 ou 100 ° F (-7 ou 38 ° C), la dernière occurrence étant respectivement le 5 février 1996 et le 26 juin 2016.

  La Nouvelle-Orléans ne subit des chutes de neige qu'en de rares occasions. Une petite quantité de neige est tombée pendant la tempête de neige de la veille de Noël 2004 et de nouveau à Noël (25 décembre) lorsqu'une combinaison de pluie, de grésil et de neige est tombée sur la ville, laissant certains ponts glacés. La tempête de neige du réveillon du Nouvel An 1963 a affecté la Nouvelle-Orléans et a apporté 11 cm (4,5 pouces). La neige est tombée à nouveau le 22 décembre 1989, lorsque la majeure partie de la ville a reçu 2,5 à 5,1 cm (1 à 2 pouces).

  La dernière chute de neige importante à la Nouvelle-Orléans a eu lieu le matin du 11 décembre 2008.

  Menace des cyclones tropicaux

  Les ouragans constituent une menace grave pour la région, et la ville est particulièrement menacée en raison de sa faible altitude, parce qu'elle est entourée d'eau du nord, de l'est et du sud et à cause du naufrage de la côte de la Louisiane. Selon l'Agence fédérale de gestion des urgences, la Nouvelle-Orléans est la ville la plus vulnérable du pays aux ouragans. En effet, des portions de la grande Nouvelle-Orléans ont été inondées par l'ouragan Grand Isle de 1909, l'ouragan de la Nouvelle-Orléans de 1915, l'ouragan de Fort Lauderdale en 1947, l'ouragan Flossy en 1956, l'ouragan Betsy en 1965, l'ouragan Georges en 1998, les ouragans Katrina et Rita en 2005, l'ouragan Gustav en 2008 et l'ouragan Zeta en 2020 (Zeta était aussi l'ouragan le plus intense à passer au-dessus de la Nouvelle-Orléans), les inondations à Betsy étant importantes et sévères dans quelques quartiers, et celle de Katrina étant désastreuse dans la majorité des pays. la ville.

  Le 29 août 2005, une onde de tempête de l'ouragan Katrina a provoqué une défaillance catastrophique des digues conçues et construites par le gouvernement fédéral, inondant 80% de la ville. Un rapport de l'American Society of Civil Engineers indique que "si les digues et les murs de crue n'avaient pas échoué et si les stations de pompage avaient fonctionné, près des deux tiers des décès ne se seraient pas produits".

  La Nouvelle-Orléans a toujours a dû prendre en compte le risque d'ouragans, mais les risques sont considérablement plus grands aujourd'hui en raison de l'érosion côtière due à l'intervention humaine. Depuis le début du 20e siècle, on estime que la Louisiane a perdu 5000 km2 de côtes (y compris plusieurs de ses îles barrières), qui protégeaient autrefois la Nouvelle-Orléans contre les ondes de tempête. À la suite de l'ouragan Katrina, l'Army Corps of Engineers a institué des mesures de réparation massive des digues et de protection contre les ouragans pour protéger la ville.

  En 2006, les électeurs de la Louisiane ont adopté à une écrasante majorité un amendement à la constitution de l'État pour consacrer tous les revenus provenant de l'étranger. forage à terre pour restaurer la ligne côtière érodée de la Louisiane. Le Congrès a alloué 7 milliards de dollars pour renforcer la protection contre les inondations de la Nouvelle-Orléans.

  Selon une étude de la National Academy of Engineering et du National Research Council, les digues et les murs entourant la Nouvelle-Orléans - peu importe leur taille ou leur robustesse - ne peut pas fournir une protection absolue contre les dépassements ou les pannes lors d'événements extrêmes. Les digues et les murs contre les inondations doivent être considérés comme un moyen de réduire les risques liés aux ouragans et aux ondes de tempête, et non comme des mesures qui éliminent complètement les risques. Pour les structures situées dans des zones dangereuses et les résidents qui ne déménagent pas, le comité a recommandé des mesures importantes de protection contre les inondations, telles que l'élévation du premier étage des bâtiments au moins au niveau d'inondation de 100 ans.

  Données démographiques

  Selon le recensement américain de 2010, 343 829 personnes et 189 896 ménages vivaient à la Nouvelle-Orléans. En 2019, le US Census Bureau a estimé que la Nouvelle-Orléans comptait 390144 habitants.

  À partir de 1960, la population a diminué en raison de facteurs tels que les cycles de production pétrolière et de tourisme, et à mesure que la banlieue augmentait (comme dans de nombreuses villes ) et les emplois ont migré vers les paroisses environnantes. Ce déclin économique et démographique a entraîné des niveaux élevés de pauvreté dans la ville; en 1960, elle avait le cinquième taux de pauvreté le plus élevé de toutes les villes américaines et était presque le double de la moyenne nationale en 2005, à 24,5%. La Nouvelle-Orléans a connu une augmentation de la ségrégation résidentielle de 1900 à 1980, laissant les Afro-Américains disproportionnellement pauvres dans des endroits plus anciens et plus bas. Ces zones étaient particulièrement exposées aux dommages causés par les inondations et les tempêtes.

  La dernière estimation de la population avant l'ouragan Katrina était de 454 865, au 1er juillet 2005. Une analyse de la population publiée en août 2007 estimait la population à 273 000, 60 % de la population pré-Katrina et une augmentation d'environ 50 000 depuis juillet 2006. Un rapport de septembre 2007 du Greater New Orleans Community Data Center, qui suit la population sur la base des chiffres du US Postal Service, a révélé qu'en août 2007, un peu plus de 137 000 ménages reçu du courrier. Cela se compare à environ 198 000 ménages en juillet 2005, représentant environ 70% de la population pré-Katrina. Plus récemment, le Bureau du recensement a révisé à la hausse son estimation de la population de 2008 pour la ville, à 336 644 habitants. En 2010, des estimations ont montré que les quartiers qui n'ont pas été inondés étaient proches ou même supérieurs à 100% de leur population d'avant Katrina.

  Katrina a déplacé 800 000 personnes, contribuant de manière significative au déclin. Les Afro-Américains, les locataires, les personnes âgées et les personnes à faible revenu ont été touchés de manière disproportionnée par Katrina, par rapport aux résidents aisés et blancs. À la suite de Katrina, le gouvernement de la ville a chargé des groupes tels que la Commission Bring New Orleans Back, le New Orleans Neighborhood Rebuilding Plan, le Unified New Orleans Plan et le Office of Recovery Management de contribuer aux plans de dépopulation. Leurs idées comprenaient la réduction de l'empreinte de la ville avant la tempête, l'intégration des voix de la communauté dans les plans de développement et la création d'espaces verts, dont certains ont suscité la controverse.

  Une étude réalisée en 2006 par des chercheurs de l'Université de Tulane et de l'Université de Californie , Berkeley a déterminé que pas moins de 10 000 à 14 000 immigrants sans papiers, dont beaucoup venaient du Mexique, résidaient à la Nouvelle-Orléans. Le département de police de la Nouvelle-Orléans a entamé une nouvelle politique visant à «ne plus coopérer avec les services fédéraux d'immigration» à partir du 28 février 2016. Janet Murguía, présidente et chef de la direction du Conseil national de La Raza, a déclaré que jusqu'à 120 000 travailleurs hispaniques vivaient à la Nouvelle-Orléans. En juin 2007, une étude indiquait que la population hispanique était passée de 15 000, avant Katrina, à plus de 50 000. De 2010 à 2014, la ville a augmenté de 12%, ajoutant en moyenne plus de 10 000 nouveaux résidents chaque année à la suite du recensement américain de 2010.

  En 2010, 90,3% des résidents de 5 ans et plus parlaient anglais à à la maison comme langue principale, tandis que 4,8% parlaient l'espagnol, 1,9% le vietnamien et 1,1% le français. Au total, 9,7% de la population âgée de 5 ans et plus parlait une langue maternelle autre que l'anglais.

  Race et origine ethnique

  La composition raciale et ethnique de la Nouvelle-Orléans était de 60,2% afro-américaine, 33,0 % Blancs, 2,9% Asiatiques (1,7% Vietnamiens, 0,3% Indiens, 0,3% Chinois, 0,1% Philippins, 0,1% Coréens), 0,0% Insulaires du Pacifique et 1,7% étaient des personnes de deux races ou plus en 2010. Les personnes d'origine hispanique ou L'origine latino-américaine représentait 5,3% de la population; 1,3% étaient mexicains, 1,3% honduriens, 0,4% cubains, 0,3% portoricains et 0,3% nicaraguayens. En 2018, la composition raciale et ethnique de la ville était de 30,6% de Blancs non hispaniques, 59% de Noirs ou d'Afro-Américains, 0,1% d'Amérindiens ou d'Alaska, 2,9% d'Asie, & lt; 0,0% d'îles du Pacifique, 0,4% d'un autre race et 1,5% de deux races ou plus. Les Hispaniques ou les Latinos de toute race représentaient 5,5% de la population en 2018.

  En 2011, la population hispanique et latino-américaine avait augmenté dans la région de la Nouvelle-Orléans, y compris à Kenner, dans le centre de Metairie et à Terrytown dans Jefferson Parish et l'est de la Nouvelle-Orléans et Mid-City à la Nouvelle-Orléans proprement dite. Parmi la communauté américaine d'origine asiatique, les premiers Philippins américains à vivre dans la ville sont arrivés au début des années 1800.

  Après Katrina, la petite population brésilienne américaine s'est développée. Les lusophones étaient le deuxième groupe le plus nombreux à suivre des cours d'anglais langue seconde dans l'archidiocèse catholique romain de la Nouvelle-Orléans, après les hispanophones. De nombreux Brésiliens travaillaient dans des métiers spécialisés tels que le carrelage et le revêtement de sol, bien que moins de travailleurs journaliers que les Latinos. Beaucoup avaient quitté les communautés brésiliennes du nord-est des États-Unis, en particulier la Floride et la Géorgie. Les Brésiliens se sont installés dans toute la zone métropolitaine. La plupart étaient sans papiers. En janvier 2008, la population brésilienne de la Nouvelle-Orléans avait une estimation moyenne de 3 000 personnes. En 2008, les Brésiliens avaient ouvert de nombreuses petites églises, boutiques et restaurants pour leur communauté.

  Religion

  L'histoire coloniale de la Nouvelle-Orléans de la colonisation française et espagnole a généré une forte tradition catholique romaine. Les missions catholiques s'occupaient des esclaves et des personnes libres de couleur et créaient des écoles pour eux. De plus, de nombreux immigrants européens de la fin du 19e et du début du 20e siècle, tels que les Irlandais, certains Allemands et les Italiens, étaient catholiques. Au sein de l'archidiocèse catholique romain de la Nouvelle-Orléans (qui comprend non seulement la ville mais aussi les paroisses environnantes), 40% de la population est catholique romaine. Le catholicisme se reflète dans les traditions culturelles françaises et espagnoles, y compris ses nombreuses écoles paroissiales, ses noms de rue, son architecture et ses festivals, y compris Mardi Gras.

  Influencée par la population protestante de premier plan de la Bible Belt, la Nouvelle-Orléans compte également -Démographie chrétienne catholique. Environ 12,2% de la population sont baptistes, suivis de 5,1% d'une autre religion chrétienne, y compris le christianisme orthodoxe oriental ou l'orthodoxie orientale, 3,1% le méthodisme, 1,8% l'épiscopalisme, 0,9% le presbytérianisme, 0,8% le luthéranisme, 0,8% des saints des derniers jours, et 0,6% de pentecôtisme. Parmi la population baptiste, la majorité forme la National Baptist Convention (USA et Amérique), et la Southern Baptist Convention.

  La Nouvelle-Orléans présente une variété distinctive du vaudou de la Louisiane, en partie due au syncrétisme avec les croyances catholiques africaines et afro-caribéennes. La renommée de la pratiquante vaudou Marie Laveau y a contribué, tout comme les influences culturelles caribéennes de la Nouvelle-Orléans. Bien que l'industrie du tourisme associe fortement le vaudou à la ville, seul un petit nombre de personnes sont des adeptes sérieux.

  La Nouvelle-Orléans abritait également l'occultiste Mary Oneida Toups, surnommée la «reine sorcière de la Nouvelle-Orléans ". Le coven de Toups, l'Ordre religieux de la sorcellerie, a été le premier coven à être officiellement reconnu comme une institution religieuse par l'État de Louisiane.

  Des colons juifs, principalement des séfarades, se sont installés à la Nouvelle-Orléans dès le début du XIXe siècle. . Certains ont émigré des communautés établies pendant les années coloniales à Charleston, en Caroline du Sud et à Savannah, en Géorgie. Le marchand Abraham Cohen Labatt a aidé à fonder la première congrégation juive à la Nouvelle-Orléans dans les années 1830, connue sous le nom de congrégation juive portugaise Nefutzot Yehudah (lui et certains autres membres étaient des juifs séfarades, dont les ancêtres avaient vécu au Portugal et en Espagne). Les juifs ashkénazes d'Europe de l'Est ont immigré à la fin du 19e et 20e siècles.

  Au 21e siècle, 10 000 juifs vivaient à la Nouvelle-Orléans. Ce nombre est tombé à 7 000 après l'ouragan Katrina, mais a augmenté à nouveau après que les efforts visant à encourager la croissance de la communauté aient abouti à l'arrivée d'environ 2 000 Juifs supplémentaires. Les synagogues de la Nouvelle-Orléans ont perdu des membres, mais la plupart ont rouvert dans leurs emplacements d'origine. L'exception était la Congrégation Beth Israel, la synagogue orthodoxe la plus ancienne et la plus importante de la région de la Nouvelle-Orléans. Le bâtiment de Beth Israel à Lakeview a été détruit par les inondations. Après sept ans de services dans des locaux temporaires, la congrégation a consacré une nouvelle synagogue sur un terrain acheté à la Congrégation réformée Gates of Prayer à Metairie.

  Une minorité religieuse visible, les musulmans constituent 0,6% de la population religieuse comme de 2019. La population islamique de la Nouvelle-Orléans et de sa région métropolitaine est principalement composée d'immigrants du Moyen-Orient et d'Afro-Américains.

  Économie

  La Nouvelle-Orléans exploite l'une des plus grandes et des plus fréquentées du monde les ports et la métropole de la Nouvelle-Orléans est un centre de l'industrie maritime. La région représente une part importante de la production nationale de raffinage de pétrole et de pétrochimie, et sert de base d'entreprise pour les cols blancs pour la production de pétrole et de gaz naturel onshore et offshore.

  La Nouvelle-Orléans est également un centre pour l'apprentissage, avec plus de 50 000 étudiants inscrits dans les onze établissements décernant des diplômes de deux et quatre ans de la région. L'Université Tulane, l'une des 50 meilleures universités de recherche, est située à Uptown. La Nouvelle-Orléans métropolitaine est une plaque tournante régionale majeure pour l'industrie des soins de santé et possède un petit secteur manufacturier compétitif à l'échelle mondiale. Le centre-ville possède un secteur d'industries créatives entrepreneuriales en croissance rapide et est réputé pour son tourisme culturel. Greater New Orleans, Inc. (GNO, Inc.) agit en tant que premier point de contact pour le développement économique régional, en assurant la coordination entre le département du développement économique de la Louisiane et les diverses agences de développement commercial.

  Port

  La Nouvelle-Orléans a commencé comme un entrepôt commercial stratégiquement situé et elle reste, avant tout, une plaque tournante de transport et un centre de distribution cruciaux pour le commerce maritime. Le port de la Nouvelle-Orléans est le cinquième en importance aux États-Unis en termes de volume de cargaison, et le deuxième en importance de l'État après le port de South Louisiana. C'est le douzième en importance aux États-Unis en fonction de la valeur du fret. Le port du sud de la Louisiane, également situé dans la région de la Nouvelle-Orléans, est le plus achalandé au monde en termes de tonnage en vrac. Lorsqu'il est combiné avec le port de la Nouvelle-Orléans, il forme le 4e plus grand système portuaire en volume. De nombreuses entreprises de construction navale, d'expédition, de logistique, d'expédition de fret et de courtage en matières premières sont basées dans la région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans ou maintiennent une présence locale. Les exemples incluent Intermarine, Bisso Towboat, Northrop Grumman Ship Systems, Trinity Yachts, Expeditors International, Bollinger Shipyards, IMTT, International Coffee Corp, Boasso America, Transoceanic Shipping, Transportation Consultants Inc., Dupuy Storage & amp; Expédition et Silocaf. La plus grande usine de torréfaction de café au monde, exploitée par Folgers, est située à La Nouvelle-Orléans Est.

  La Nouvelle-Orléans est située à proximité du golfe du Mexique et de ses nombreuses plates-formes pétrolières. La Louisiane se classe cinquième parmi les États pour la production de pétrole et huitième pour les réserves. Il possède deux des quatre installations de stockage de la Réserve stratégique de pétrole (SPR): le micocoulier de l'Ouest dans la paroisse de Cameron et le Bayou Choctaw dans la paroisse d'Iberville. La zone abrite 17 raffineries de pétrole, avec une capacité combinée de distillation de pétrole brut de près de 2,8 millions de barils par jour (450 000 m3 / j), la deuxième plus élevée après le Texas. Les nombreux ports de la Louisiane comprennent le Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), qui est capable de recevoir les plus gros pétroliers. Compte tenu de la quantité d'importations de pétrole, la Louisiane abrite de nombreux oléoducs majeurs: Pétrole brut (Exxon, Chevron, BP, Texaco, Shell, Scurloch-Permian, Mid-Valley, Calumet, Conoco, Koch Industries, Unocal, US Dept. of Energy , Locap); Produit (TEPPCO Partners, Colonial, Plantation, Explorer, Texaco, Collins); et gaz de pétrole liquéfié (Dixie, TEPPCO, Black Lake, Koch, Chevron, Dynegy, Kinder Morgan Energy Partners, Dow Chemical Company, Bridgeline, FMP, Tejas, Texaco, UTP). Plusieurs sociétés d'énergie ont des sièges régionaux dans la région, notamment Royal Dutch Shell, Eni et Chevron. D'autres producteurs d'énergie et sociétés de services aux champs pétrolifères ont leur siège social dans la ville ou la région, et le secteur prend en charge une vaste base de services professionnels de sociétés d'ingénierie et de conception spécialisées, ainsi qu'un mandat pour le Service de gestion des minéraux du gouvernement fédéral.

  Entreprise

  La ville abrite une seule entreprise Fortune 500: Entergy, un fournisseur d'électricité et un spécialiste de l'exploitation des centrales nucléaires. Après Katrina, la ville a perdu son autre société Fortune 500, Freeport-McMoRan, lorsqu'elle a fusionné son unité d'exploration de cuivre et d'or avec une société de l'Arizona et a transféré cette division à Phoenix. Sa filiale McMoRan Exploration a son siège social à la Nouvelle-Orléans.

  Les sociétés ayant des opérations importantes ou un siège social à la Nouvelle-Orléans comprennent: Pan American Life Insurance, Pool Corp, Rolls-Royce, Newpark Resources, AT & amp; T, TurboSquid, iSeatz , IBM, Navtech, Services énergétiques supérieurs, Textron Marine & amp; Land Systems, McDermott International, Pellerin Milnor, Lockheed Martin, Imperial Trading, Laitram, Harrah's Entertainment, Stewart Enterprises, Edison Chouest Offshore, Zatarain's, Waldemar S. Nelson & amp; Co., Whitney National Bank, Capital One, Tidewater Marine, Popeyes Chicken & AMP; Biscuits, Parsons Brinckerhoff, MWH Global, CH2M Hill, Energy Partners Ltd, The Receivables Exchange, GE Capital et Smoothie King.

  Tourisme et congrès

  Le tourisme est un incontournable de la l'économie de la ville. Peut-être plus visible que tout autre secteur, l'industrie du tourisme et des congrès de la Nouvelle-Orléans est une industrie de 5,5 milliards de dollars qui représente 40% des recettes fiscales de la ville. En 2004, l'industrie hôtelière employait 85 000 personnes, ce qui en fait le premier secteur économique de la ville en termes d'emploi. La Nouvelle-Orléans accueille également le World Cultural Economic Forum (WCEF). Le forum, organisé chaque année au New Orleans Morial Convention Center, vise à promouvoir les opportunités de développement culturel et économique grâce à la convocation stratégique d'ambassadeurs culturels et de dirigeants du monde entier. Le premier WCEF a eu lieu en octobre 2008.

  Agences fédérales et militaires

  Les agences fédérales et les forces armées y exploitent d'importantes installations. La Cour d'appel américaine du cinquième circuit fonctionne aux États-Unis. Palais de justice du centre-ville. L'installation d'assemblage de Michoud de la NASA est située à La Nouvelle-Orléans Est et compte plusieurs locataires, dont Lockheed Martin et Boeing. C'est un énorme complexe de fabrication qui a produit les réservoirs de carburant externes pour les navettes spatiales, le premier étage Saturn V, la structure en treillis intégrée de la Station spatiale internationale, et est maintenant utilisé pour la construction du système de lancement spatial de la NASA. L'usine de fusées se trouve dans l'énorme parc d'affaires régional de la Nouvelle-Orléans, qui abrite également le National Finance Center, exploité par le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), et le centre de distribution de Crescent Crown. Parmi les autres grandes installations gouvernementales, citons le Commandement des systèmes de la guerre spatiale et navale de la marine américaine (SPAWAR), situé dans le parc de recherche et de technologie de l'Université de la Nouvelle-Orléans à Gentilly, la base de réserve commune de la Naval Air Station de la Nouvelle-Orléans; et le quartier général des réserves de la Force maritime à Federal City à Alger.

  Culture et vie contemporaine

  Tourisme

  La Nouvelle-Orléans a de nombreuses attractions touristiques du monde entier - le quartier français renommé de l'avenue Saint-Charles (siège des universités de Tulane et de Loyola, de l'hôtel historique Pontchartrain et de nombreuses demeures du XIXe siècle) jusqu'à la rue Magazine avec ses boutiques et ses antiquaires.

  Selon les guides de voyage actuels, la Nouvelle-Orléans est l'une des dix villes les plus visitées des États-Unis; 10,1 millions de visiteurs sont venus à la Nouvelle-Orléans en 2004. Avant Katrina, 265 hôtels avec 38 338 chambres fonctionnaient dans la grande région de la Nouvelle-Orléans. En mai 2007, ce chiffre était tombé à environ 140 hôtels et motels de plus de 31 000 chambres.

  Un sondage Voyages + Loisirs 2009 des «villes favorites de l'Amérique» a classé la Nouvelle-Orléans au premier rang sur dix catégories, le plus grand classement parmi les 30 villes incluses. Selon le sondage, la Nouvelle-Orléans était la meilleure ville des États-Unis en tant que destination pour les vacances de printemps et pour les "week-ends sauvages", les hôtels de charme élégants, les cocktails, les célibataires / scènes de bar, la musique live / les concerts et les groupes, les boutiques d'antiquités et vintage, les cafés / cafés, restaurants de quartier et regarder les gens. La ville s'est classée deuxième pour: la convivialité (derrière Charleston, Caroline du Sud), la convivialité gay (derrière San Francisco), les chambres d'hôtes / auberges et la cuisine ethnique. Cependant, la ville placée près du fond dans la propreté, la sécurité et comme une destination familiale.

  Le quartier français (connu localement comme "le quartier" ou Vieux Carré ), qui était la ville de l'époque coloniale et est délimitée par le fleuve Mississippi, Rampart Street, Canal Street et Esplanade Avenue, contient des hôtels, des bars et des discothèques populaires. Les attractions touristiques notables du quartier incluent Bourbon Street, Jackson Square, la cathédrale Saint-Louis, le marché français (y compris le Café du Monde, célèbre pour son café au lait et ses beignets) et Preservation Hall. Également dans le quartier français se trouvent l'ancienne New Orleans Mint, une ancienne succursale de la United States Mint qui fonctionne maintenant comme un musée, et The Historic New Orleans Collection, un musée et centre de recherche abritant des œuvres d'art et des objets liés à l'histoire et au golfe. South.

  Près du quartier se trouve la communauté de Tremé, qui contient le New Orleans Jazz National Historical Park et le New Orleans African American Museum, un site inscrit sur le Louisiana African American Heritage Trail.

  Le Natchez est un authentique bateau à vapeur avec un calliope qui sillonne la ville deux fois par jour. Contrairement à la plupart des autres endroits aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans est devenue largement connue pour son élégant déclin. Les cimetières historiques de la ville et leurs tombes hors sol distinctes sont des attractions en eux-mêmes, dont le plus ancien et le plus célèbre, le cimetière Saint-Louis, ressemble beaucoup au cimetière du Père Lachaise à Paris.

  Le Musée national de la Seconde Guerre mondiale offre un multi -de la construction de l'odyssée à travers l'histoire des théâtres du Pacifique et d'Europe. À proximité, le Confederate Memorial Hall Museum, le plus ancien musée en activité en Louisiane (bien qu'en rénovation depuis l'ouragan Katrina), contient la deuxième plus grande collection de souvenirs confédérés. Les musées d'art incluent le Contemporary Arts Center, le New Orleans Museum of Art (NOMA) dans City Park et le Ogden Museum of Southern Art.

  La Nouvelle-Orléans abrite l'Audubon Nature Institute (qui se compose d'Audubon Park, le zoo Audubon, l'aquarium des Amériques et l'insectarium Audubon), et abrite des jardins qui comprennent la Longue Vue House and Gardens et le jardin botanique de la Nouvelle-Orléans. City Park, l'un des parcs urbains les plus vastes et les plus visités du pays, possède l'un des plus grands peuplements de chênes du monde.

  D'autres points d'intérêt se trouvent dans les environs. De nombreuses zones humides se trouvent à proximité, notamment Honey Island Swamp et Barataria Preserve. Le champ de bataille et le cimetière national de Chalmette, situés juste au sud de la ville, est le site de la bataille de la Nouvelle-Orléans en 1815.

  En 2009, la Nouvelle-Orléans s'est classée 7e sur le magazine Newsmax liste des «25 villes et villages les plus uniques d'Amérique». La pièce citait les efforts de reconstruction de la ville après Katrina ainsi que ses efforts pour devenir respectueux de l'environnement.

  Divertissement et arts de la scène

  La région de la Nouvelle-Orléans accueille de nombreuses célébrations annuelles. Le plus connu est le carnaval, ou Mardi Gras. Le carnaval commence officiellement le jour de la fête de l'Épiphanie, également connue dans certaines traditions chrétiennes sous le nom de «douzième nuit» de Christams. Mardi Gras (en français pour «Mardi gras»), le dernier et le plus grand jour des fêtes catholiques traditionnelles, est le dernier mardi avant la saison liturgique chrétienne du Carême, qui commence le mercredi des Cendres.

  Le plus grand des nombreux festivals de musique de la ville est le New Orleans Jazz & amp; Festival du patrimoine. Communément appelé simplement "Jazz Fest", c'est l'un des plus grands festivals de musique du pays. Le festival présente une variété de musique, y compris des artistes natifs de Louisiane et internationaux. Outre le Jazz Fest, le Voodoo Experience de la Nouvelle-Orléans ("Voodoo Fest") et le Festival de musique Essence présentent également des artistes locaux et internationaux.

  Parmi les autres grands festivals, citons Southern Decadence, le French Quarter Festival et le Tennessee Williams / New Orleans Literary Festival. Le dramaturge américain a vécu et écrit à la Nouvelle-Orléans au début de sa carrière, et y a installé sa pièce, Streetcar Named Desire, .

  En 2002, la Louisiane a commencé à offrir des incitations fiscales pour le cinéma et production télévisuelle. Cela s'est traduit par une augmentation substantielle de l'activité et a valu à la Nouvelle-Orléans le surnom de «Hollywood Sud». Les films produits dans et autour de la ville incluent Ray , Runaway Jury , The Pelican Brief , Glory Road , Tous les hommes du roi , Déjà Vu , Dernières vacances , L'étrange histoire de Benjamin Button et 12 ans a Esclave . En 2006, les travaux ont commencé sur le film Louisiana & amp; Complexe de studios de télévision, basé dans le quartier de Tremé. La Louisiane a commencé à offrir des incitations fiscales similaires pour les productions musicales et théâtrales en 2007, et certains commentateurs ont commencé à qualifier la Nouvelle-Orléans de "Broadway South".

  Le premier théâtre de la Nouvelle-Orléans était le Théâtre de langue française la rue Saint Pierre, qui a ouvert ses portes en 1792. Le premier opéra de la Nouvelle-Orléans y a été joué en 1796. Au XIXe siècle, la ville abritait deux des plus importantes salles américaines pour l'opéra français, le Théâtre d'Orléans et plus tard l'Opéra français. Aujourd'hui, l'opéra est interprété par le New Orleans Opera. L'Opéra de Marigny abrite le Ballet de l'Opéra de Marigny et accueille également des spectacles d'opéra, de jazz et de musique classique.

  La Nouvelle-Orléans a longtemps été un centre important pour la musique, mettant en valeur ses entrelacs européens, africains et latino-américains des cultures. L'héritage musical unique de la ville est né à l'époque coloniale et américaine d'un mélange unique d'instruments de musique européens et de rythmes africains. En tant que seule ville nord-américaine à avoir permis aux esclaves de se rassembler en public et de jouer leur musique indigène (en grande partie sur Congo Square, maintenant situé dans le parc Louis Armstrong), la Nouvelle-Orléans a donné naissance au début du XXe siècle à une musique indigène d'époque: le jazz. Bientôt, des fanfares afro-américaines se formèrent, commençant une tradition centenaire. La zone du parc Louis Armstrong, près du quartier français de Tremé, contient le parc historique national de New Orleans Jazz. Plus tard, la musique de la ville a également été fortement influencée par l'Acadiana, berceau de la musique cajun et zydeco, et par Delta blues.

  La culture musicale unique de la Nouvelle-Orléans est exposée lors de ses funérailles traditionnelles. Une variante des funérailles militaires, les funérailles traditionnelles de la Nouvelle-Orléans présentent de la musique triste (principalement des chants et des hymnes) dans des processions sur le chemin du cimetière et de la musique plus joyeuse (jazz chaud) sur le chemin du retour. Jusque dans les années 1990, la plupart des habitants préféraient appeler ces «funérailles avec musique». Les visiteurs de la ville les ont longtemps surnommés «funérailles de jazz».

  Bien plus tard dans son développement musical, la Nouvelle-Orléans abritait une marque distinctive de rythme et de blues qui a grandement contribué à la croissance du rock and roll. Un exemple du son de la Nouvelle-Orléans dans les années 1960 est le hit américain n ° 1 "Chapel of Love" des Dixie Cups, une chanson qui a fait tomber les Beatles de la première place du Billboard Hot 100. La Nouvelle-Orléans est devenue un foyer pour funk dans les années 1960 et 1970, et à la fin des années 1980, il avait développé sa propre variante localisée du hip hop, appelée musique rebond. Bien qu'elle n'ait pas eu de succès commercial en dehors du Sud profond, la musique rebond était extrêmement populaire dans les quartiers les plus pauvres tout au long des années 1990.

  Cousin du rebond, le hip hop de la Nouvelle-Orléans a connu un succès commercial local et international, produisant Lil Wayne, Master P, Birdman, Juvenile, Cash Money Records et No Limit Records. De plus, la popularité du cowpunk, une forme rapide de rock sudiste, est née avec l'aide de plusieurs groupes locaux, tels que The Radiators, Better Than Ezra, Cowboy Mouth et Dash Rip Rock. Tout au long des années 1990, de nombreux groupes de sludge metal ont commencé. Les groupes de heavy metal de la Nouvelle-Orléans tels que Eyehategod, Soilent Green, Crowbar et Down ont incorporé des styles tels que le punk hardcore, le doom metal et le rock sudiste pour créer un brassage original et enivrant de métal marécageux et aggravé qui a largement évité la standardisation.

  La Nouvelle-Orléans est le terminus sud de la célèbre Highway 61, rendue célèbre musicalement par le musicien Bob Dylan dans sa chanson "Highway 61 Revisited".

  Cuisine

  Nouveau Orléans est mondialement connue pour sa cuisine. La cuisine indigène est distinctive et influente. La cuisine de la Nouvelle-Orléans combinait les cuisines créole locale, haute créole et française de la Nouvelle-Orléans. Des ingrédients locaux, français, espagnols, italiens, africains, amérindiens, cajun, chinois et un soupçon de traditions cubaines se combinent pour produire une saveur de la Nouvelle-Orléans vraiment unique et facilement reconnaissable.

  La Nouvelle-Orléans est connue pour ses spécialités telles que les beignets (prononcés localement comme "ben-yays"), pâte frite de forme carrée que l'on pourrait appeler "beignets français" (servie avec café au lait à base de un mélange de café et de chicorée plutôt que de café uniquement); et des sandwichs po 'boy et muffuletta italienne; Huîtres du Golfe sur demi-coquille, huîtres frites, écrevisses bouillies et autres fruits de mer; étouffée, jambalaya, gombo et autres plats créoles; et le favori du lundi des haricots rouges et du riz (Louis Armstrong a souvent signé ses lettres, «haricots rouges et gentiment les vôtres»). Une autre spécialité de la Nouvelle-Orléans est le praliné localement / ˈprɑːliːn /, un bonbon à base de cassonade, de sucre granulé, de crème, de beurre et de pacanes. La ville propose une cuisine de rue remarquable, y compris le bœuf Yaka mein d'inspiration asiatique.

  Dialecte

  La Nouvelle-Orléans a développé un dialecte local distinctif qui n'est ni l'anglais cajun ni l'accent stéréotypé du sud qui est souvent mal interprété par des acteurs de cinéma et de télévision. Comme les anglais du sud antérieurs, il comporte la suppression fréquente du pré-consonantique "r", bien que le dialecte blanc local soit également devenu assez similaire aux accents de New York. Aucun consensus ne décrit comment cela s'est produit, mais cela résultait probablement de l'isolement géographique de la Nouvelle-Orléans par l'eau et du fait que la ville était un port d'immigration majeur tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Plus précisément, de nombreux membres de familles d'immigrants européens élevés dans les villes du nord-est, à savoir New York, ont déménagé à la Nouvelle-Orléans pendant cette période, apportant leurs accents du nord-est ainsi que leur culture irlandaise, italienne (en particulier sicilienne), allemande et juive. .

  L'une des variétés les plus fortes de l'accent de la Nouvelle-Orléans est parfois identifiée comme le dialecte Yat, de la salutation "Où y'at?" Cet accent distinctif s'estompe dans la ville, mais reste fort dans les paroisses environnantes.

  De manière moins visible, divers groupes ethniques de la région ont conservé des traditions linguistiques distinctes. Bien que rares, les langues encore parlées incluent le cajun, le Kreyol Lwiziyen parlé par les créoles et un dialecte espagnol archaïque Louisiane-Canarien parlé par les habitants d'Isleño et les membres plus âgés de la population.

  Sports

  Les équipes sportives professionnelles de la Nouvelle-Orléans comprennent le champion du Super Bowl XLIV 2009, les New Orleans Saints (NFL) et les New Orleans Pelicans (NBA). Il abrite également les Big Easy Rollergirls, une équipe entièrement féminine de roller derby sur piste plate, et le New Orleans Blaze, une équipe de football féminin. La Nouvelle-Orléans abrite également deux programmes d'athlétisme de la Division I de la NCAA, la Tulane Green Wave de l'American Athletic Conference et les UNO Privateers de la Southland Conference.

  Le Mercedes-Benz Superdome est la maison des Saints, le Sugar Bowl et d'autres événements importants. Il a accueilli le Super Bowl sept fois (1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002 et 2013). Le Smoothie King Center abrite les pélicans, VooDoo et de nombreux événements qui ne sont pas assez grands pour nécessiter le Superdome. La Nouvelle-Orléans abrite également le Fair Grounds Race Course, la troisième piste de pur-sang la plus ancienne du pays. Le Lakefront Arena de la ville a également accueilli des événements sportifs.

  Chaque année, la Nouvelle-Orléans accueille le Sugar Bowl, le New Orleans Bowl et le Zurich Classic, un tournoi de golf sur le PGA Tour. En outre, il a souvent accueilli des événements sportifs majeurs qui n'ont pas de domicile permanent, tels que le Super Bowl, ArenaBowl, NBA All-Star Game, BCS National Championship Game et le NCAA Final Four. Le marathon Rock 'n' Roll Mardi Gras et le Crescent City Classic sont deux épreuves annuelles de course sur route.

  Aires nationales protégées

  • Bayou Sauvage National Wildlife Refuge
  • Parc historique national et réserve Jean Lafitte (en partie)
  • Parc historique national du jazz de la Nouvelle-Orléans
  • Quartier historique du Vieux Carré

  Gouvernement

  La ville est une subdivision politique de l'état de Louisiane. Il a un gouvernement de conseil de maire, suite à une charte d'autonomie adoptée en 1954, telle que modifiée ultérieurement. Le conseil municipal se compose de sept membres, qui sont élus par des districts uninominaux et de deux membres élus au sens large, c'est-à-dire à travers la ville-paroisse. LaToya Cantrell a pris la fonction de maire en 2018. Cantrell est la première femme maire de la Nouvelle-Orléans. Le bureau du shérif civil de la paroisse d'Orléans sert des documents impliquant des poursuites et assure la sécurité du tribunal de district civil et des tribunaux pour mineurs. Le shérif criminel, Marlin Gusman, maintient le système pénitentiaire paroissial, assure la sécurité du tribunal de district pénal et fournit des renforts pour le département de police de la Nouvelle-Orléans au besoin. Une ordonnance de 2006 a créé un bureau de l'inspecteur général pour examiner les activités du gouvernement municipal.

  La ville et la paroisse d'Orléans fonctionnent comme un gouvernement fusionné ville-paroisse. La ville d'origine était composée de ce qui est maintenant le 1er au 9e arrondissement. La ville de Lafayette (y compris le Garden District) a été ajoutée en 1852 en tant que 10e et 11e arrondissements. En 1870, Jefferson City, y compris le Faubourg Bouligny et une grande partie des quartiers d'Audubon et de l'Université, fut annexé en tant que 12e, 13e et 14e quartiers. Alger, sur la rive ouest du Mississippi, a également été annexée en 1870, devenant le 15e arrondissement.

  Le gouvernement de la Nouvelle-Orléans est largement centralisé au sein du conseil municipal et du bureau du maire, mais il maintient les systèmes antérieurs de l'époque diverses sections de la ville géraient leurs affaires séparément. Par exemple, la Nouvelle-Orléans avait sept évaluateurs fiscaux élus, chacun avec son propre personnel, représentant divers quartiers de la ville, plutôt qu'un bureau centralisé. Un amendement constitutionnel adopté le 7 novembre 2006 a regroupé les sept évaluateurs en un seul en 2010. Le gouvernement de la Nouvelle-Orléans gère à la fois un service d'incendie et les services médicaux d'urgence de la Nouvelle-Orléans.

  Crime

  La criminalité est un problème permanent à la Nouvelle-Orléans. Comme dans des villes américaines comparables, l'incidence des homicides et autres crimes violents est fortement concentrée dans certains quartiers pauvres. Les délinquants arrêtés à la Nouvelle-Orléans sont presque exclusivement des hommes noirs issus de communautés pauvres: en 2011, 97% étaient noirs et 95% étaient des hommes. 91% des victimes étaient également noires. Le taux de meurtres de la ville a été historiquement élevé et toujours parmi les taux les plus élevés du pays. De 1994 à 2013, la Nouvelle-Orléans était la «capitale du meurtre» du pays, avec en moyenne plus de 250 à 300 meurtres par an. Le premier record a été battu en 1979 lorsque la ville a atteint 242 homicides. Le record a de nouveau été battu, atteignant 250 en 1989 à 345 à la fin de 1991. En 1993, la Nouvelle-Orléans comptait 395 meurtres: 80,5 pour 100 000 habitants. En 1994, la ville a été officiellement nommée «capitale du meurtre d'Amérique», atteignant un sommet historique de 424 meurtres. Le nombre de meurtres a dépassé celui de villes telles que Gary, Indiana, Washington D.C., Chicago, Baltimore et Miami. En 2003, le taux d'homicides à la Nouvelle-Orléans était près de huit fois supérieur à la moyenne nationale et la ville affichait le taux de meurtres par habitant le plus élevé de toutes les villes des États-Unis, avec 274 homicides, en hausse par rapport à l'année précédente. .

  En 2006, avec près de la moitié de la population disparue et des perturbations et des bouleversements généralisés en raison des décès et des délocalisations de réfugiés de l'ouragan Katrina, la ville a enregistré un nouveau record d'homicides. Elle a été classée comme la ville la plus dangereuse du pays. En 2009, il y avait une diminution de 17% des crimes violents, une diminution observée dans d'autres villes du pays. Mais le taux d'homicides reste parmi les plus élevés aux États-Unis, entre 55 et 64 pour 100 000 habitants. En 2010, le taux d'homicides de la Nouvelle-Orléans est tombé à 49,1 pour 100 000 habitants, mais a de nouveau augmenté en 2012, à 53,2, le taux le plus élevé parmi les villes de 250 000 habitants ou plus.

  Le taux de crimes violents était un la course à la mairie de 2010. En janvier 2007, plusieurs milliers d'habitants de la Nouvelle-Orléans ont défilé à l'hôtel de ville pour un rassemblement exigeant que la police et les dirigeants de la ville s'attaquent au problème de la criminalité. Le maire de l'époque, Ray Nagin, a déclaré qu'il était «totalement et uniquement concentré» sur la résolution du problème. Plus tard, la ville a mis en place des points de contrôle tard dans la nuit dans les zones à problèmes. Le taux de meurtres a grimpé de 14% en 2011 à 57,88 pour 100 000 habitants, passant au 21e rang mondial. En 2016, selon les statistiques annuelles sur la criminalité publiées par le département de police de la Nouvelle-Orléans, 176 ont été assassinés. En 2017, la Nouvelle-Orléans avait le taux le plus élevé de violence armée, dépassant Chicago et Detroit, plus peuplées.

  Éducation

  Collèges et universités

  La Nouvelle-Orléans a le concentration la plus élevée de collèges et d'universités en Louisiane et l'une des plus élevées du sud des États-Unis. La Nouvelle-Orléans a également la troisième plus forte concentration d'établissements universitaires historiquement noirs du pays.

  Les collèges et universités basés dans la ville comprennent:

  • Tulane University, une grande université de recherche privée fondée en 1834
  • Loyola University New Orleans, une université jésuite fondée en 1912
  • Université de la Nouvelle-Orléans, une université publique de recherche urbaine
  • Xavier University of Louisiana, la seule université catholique historiquement noire aux États-Unis
  • Southern University à la Nouvelle-Orléans, une université publique historiquement noire du Southern University System
  • Dillard University, une université privée d'arts libéraux historiquement noire fondée en 1869
  • Louisiana State University Health Sciences Center
  • Université de Holy Cross, une université catholique d'arts libéraux fondée en 1916
  • Notre Dame Seminary
  • New Orleans Baptist Theological Seminary
  • Delgado Community College, fondé en 1921
  • William Carey College School of Nursing
  • Herzing College

  Écoles primaires et secondaires

  NouveauLes écoles publiques d'Orléans (NOPS) sont le système scolaire public de la ville. Katrina a été un moment décisif pour le système scolaire. Avant Katrina, NOPS était l'un des plus grands systèmes de la région (avec le système scolaire public de la paroisse de Jefferson). C'était aussi le district scolaire le moins performant de Louisiane. Selon les chercheurs Carl L. Bankston et Stephen J. Caldas, seules 12 des 103 écoles publiques dans les limites de la ville ont montré des performances raisonnablement bonnes.

  Suite à l'ouragan Katrina, l'État de Louisiane a repris la plupart des écoles au sein du système (toutes les écoles correspondant à une métrique nominale «la moins performante»). Beaucoup de ces écoles (et d'autres) ont par la suite reçu des chartes de fonctionnement leur donnant une indépendance administrative vis-à-vis du Orleans Parish School Board, du Recovery School District et / ou du Louisiana Board of Elementary and Secondary Education (BESE). Au début de l'année scolaire 2014, tous les élèves des écoles publiques du système NOPS ont fréquenté ces écoles publiques à charte indépendantes, les premières du pays à le faire.

  Les écoles à charte ont réalisé des progrès significatifs et durables en termes de réussite des élèves, dirigé par des opérateurs extérieurs tels que KIPP, l'Alger Charter School Network et le Capital One - University of New Orleans Charter School Network. Une évaluation d'octobre 2009 a démontré une croissance continue du rendement scolaire des écoles publiques. Compte tenu des scores de toutes les écoles publiques de la Nouvelle-Orléans, on obtient un score global de performance du district scolaire de 70,6. Ce score représente une amélioration de 24% par rapport à une métrique équivalente avant Katrina (2004), lorsqu'un score de district de 56,9 était affiché. Notamment, ce score de 70,6 s'approche du score (78,4) affiché en 2009 par le système scolaire public adjacent de la paroisse de Jefferson, bien que le score de performance de ce système soit lui-même inférieur à la moyenne de l'État de 91.

  Un changement particulier était que les parents pouvaient choisir dans quelle école inscrire leurs enfants, plutôt que de fréquenter l'école la plus proche d'eux.

  Bibliothèques

  Les bibliothèques universitaires et publiques ainsi que les archives de la Nouvelle-Orléans incluent la bibliothèque Monroe à l'Université Loyola, à la bibliothèque commémorative Howard-Tilton de l'Université de Tulane, à la bibliothèque de droit de Louisiane et à la bibliothèque Earl K. Long de l'Université de la Nouvelle-Orléans.

  La bibliothèque publique de la Nouvelle-Orléans fonctionne dans 13 sites. La bibliothèque principale comprend une division de Louisiane qui abrite des archives de la ville et des collections spéciales.

  D'autres archives de recherche se trouvent dans la collection historique de la Nouvelle-Orléans et dans la Old US Mint.

  Un prêt géré indépendamment La bibliothèque appelée Iron Rail Book Collective est spécialisée dans les livres radicaux et difficiles à trouver. La bibliothèque contient plus de 8 000 titres et est ouverte au public.

  La Louisiana Historical Association a été fondée à la Nouvelle-Orléans en 1889. Elle a d'abord fonctionné à la Howard Memorial Library. Une salle commémorative distincte a ensuite été ajoutée à la bibliothèque Howard, conçue par l'architecte de la Nouvelle-Orléans Thomas Sully.

  Médias

  Historiquement, le principal journal de la région était The Times-Picayune . Le journal a fait la une des journaux en 2012 lorsque le propriétaire Advance Publications a réduit son calendrier d'impression à trois jours par semaine, concentrant plutôt ses efforts sur son site Web, NOLA.com. Cette action a brièvement fait de la Nouvelle-Orléans la plus grande ville du pays sans journal quotidien, jusqu'à ce que le journal de Baton Rouge The Advocate commence une édition de la Nouvelle-Orléans en septembre 2012. En juin 2013, le Times- Picayune a repris l'impression quotidienne avec une édition tabloïd condensée en kiosque, surnommée TP Street , qui est publiée les trois jours de chaque semaine où son édition grand format éponyme n'est pas imprimée (le Picayune n'est pas revenu à livraison quotidienne). Avec la reprise des éditions imprimées quotidiennes du Times-Picayune et le lancement de l'édition New Orleans de The Advocate , désormais The New Orleans Advocate , la ville avait deux quotidiens pour la première fois depuis l'après-midi que States-Item a cessé de paraître le 31 mai 1980. En 2019, les journaux ont fusionné pour former The Times-Picayune | The New Orleans Advocate .

  Outre le quotidien, les publications hebdomadaires comprennent The Louisiana Weekly et Gambit Weekly . Le Clarion Herald , le journal de l'archidiocèse catholique romain de la Nouvelle-Orléans est également largement diffusé.

  La Grande Nouvelle-Orléans est la 54e plus grande zone de marché désignée (DMA) des États-Unis. , desservant 566 960 foyers. Les principaux affiliés du réseau de télévision desservant la région sont:

  • 4 WWL (CBS)
  • 6 WDSU (NBC)
  • 8 WVUE (Fox)
  • 12 WYES (PBS)
  • 20 WHNO (LeSEA)
  • 26 WGNO (ABC)
  • 32 WLAE (Independent)
  • 38 WNOL (The CW)
  • 42 KGLA (Telemundo)
  • 49 WPXL (Ion)
  • 54 WUPL (MyNetworkTV)

  WWOZ, la station New Orleans Jazz and Heritage, diffuse du jazz moderne et traditionnel, du blues, du rythme et du blues, de la fanfare, du gospel, du cajun, du zydeco, des Caraïbes, du latin, du brésilien, de l'Afrique et du bluegrass 24 heures sur 24 .

  WTUL est la station de radio de l'Université de Tulane. Sa programmation comprend du classique du XXe siècle, du reggae, du jazz, des showtunes, du rock indépendant, de la musique électronique, de la soul / funk, du goth, du punk, du hip hop, de la musique de la Nouvelle-Orléans, de l'opéra, du folk, du hardcore, de l'Amérique, du country, du blues, du latin, du fromage, techno, local, world, ska, swing et big band, émissions pour enfants et émissions de nouvelles. WTUL est pris en charge par l'auditeur et non commercial. Les disc-jockeys sont des bénévoles, dont beaucoup d'étudiants.

  Les crédits d'impôt pour le cinéma et la télévision de la Louisiane ont stimulé la croissance de l'industrie de la télévision, bien qu'à un moindre degré que dans l'industrie du cinéma. De nombreux films et publicités y ont été tournés, ainsi que des programmes télévisés tels que The Real World: New Orleans en 2000, The Real World: Back to New Orleans en 2009 et 2010 et Bad Girls Club: La Nouvelle-Orléans en 2011.

  Deux stations de radio influentes dans la promotion des groupes et chanteurs basés à la Nouvelle-Orléans étaient de 50 000 watts WNOE-AM (1060) et 10 000 -watt WTIX (690 AM). Ces deux stations se sont affrontées de la fin des années 50 à la fin des années 70.

  Transport

  Transport public

  L'ouragan Katrina a dévasté le service de transport en commun en 2005. La New Orleans Regional Transit Authority (RTA) a été plus rapide à remettre les tramways en service, tandis que le service de bus n'avait été rétabli qu'à 35% des niveaux d'avant Katrina à la fin de 2013. Au cours de la même période, les tramways sont arrivés à un en moyenne une fois toutes les dix-sept minutes, contre une fréquence de bus toutes les trente-huit minutes. La même priorité a été démontrée dans les dépenses de RTA, augmentant la proportion de son budget consacrée aux tramways à plus de trois fois par rapport à son budget d'avant Katrina. À la fin de 2017, en comptant à la fois les trajets en tramway et en bus, seulement 51% du service avait été rétabli aux niveaux d'avant Katrina.

  En 2017, la New Orleans Regional Transit Authority a commencé à fonctionner sur l'extension du Rempart – St. Ligne de tramway Claude. Un autre changement au service de transport en commun cette année-là a été le réacheminement des lignes de bus 15 Freret et 28 Martin Luther King vers Canal Street. Cela a augmenté le nombre d'emplois accessibles en 30 minutes à pied ou en transport en commun: de 83 722 en 2016 à 89 216 en 2017. Cela s'est traduit par une augmentation régionale de cet accès à l'emploi de plus d'un point de pourcentage.

  La Nouvelle-Orléans a quatre lignes de tramway actives:

  • La ligne de tramway St. Charles est la plus ancienne ligne de tramway en service continu en Amérique. La ligne a d'abord fonctionné comme service ferroviaire local en 1835 entre Carrollton et le centre-ville de la Nouvelle-Orléans. Exploité par le Carrollton & amp; New Orleans R.R. Co., les locomotives étaient alors propulsées par des moteurs à vapeur, et un aller simple coûtait 25 cents. Chaque voiture est un monument historique. Il va de Canal Street à l'autre extrémité de St. Charles Avenue, puis tourne à droite dans South Carrollton Avenue jusqu'à son terminal à Carrollton et Claiborne.
  • La ligne de tramway Riverfront est parallèle à la rivière depuis Esplanade Street jusqu'à du quartier français à Canal Street jusqu'au palais des congrès au-dessus de la rue Julia dans le quartier des arts.
  • La ligne de tramway Canal utilise les voies de la ligne Riverfront à partir de l'intersection de Canal Street et Poydras Street, en descendant Canal Street, puis des branches et se termine aux cimetières de City Park Avenue, avec un embranchement allant de l'intersection de Canal et Carrollton Avenue à l'entrée du City Park à Esplanade, près de l'entrée du New Orleans Museum of Art.
  • Le Rempart – St. Claude Streetcar Line a ouvert le 28 janvier 2013 sous le nom de Loyola-UPT Line longeant l'avenue Loyola depuis le terminal passagers de New Orleans Union jusqu'à Canal Street, puis continuant le long de Canal Street jusqu'à la rivière, et le week-end le Pistes de la ligne Riverfront au marché français. L'expansion ferroviaire du quartier français a prolongé la ligne de l'intersection de l'avenue Loyola et de la rue Canal le long de la rue Rampart et de l'avenue Saint-Claude jusqu'à l'avenue Elysian Fields. Il ne longe plus Canal Street jusqu'à la rivière, ni le week-end sur les voies de la ligne Riverfront vers French Market.

  Les tramways de la ville ont été présentés dans la pièce de théâtre Tennessee Williams Un tramway nommé Désir . La ligne de tramway menant à Desire Street est devenue une ligne de bus en 1948.

  Les transports en commun sont exploités par la New Orleans Regional Transit Authority («RTA»). De nombreuses lignes de bus relient la ville et les banlieues. Le RTA a perdu plus de 200 bus dans l'inondation. Certains des autobus de remplacement fonctionnent au biodiesel. Le Jefferson Parish Department of Transit Administration exploite Jefferson Transit, qui assure un service entre la ville et sa banlieue.

  La Nouvelle-Orléans a un service de ferry continu depuis 1827, exploitant trois itinéraires à partir de 2017. Le Canal Street Ferry ( ou Algiers Ferry) relie le centre-ville de la Nouvelle-Orléans au pied de Canal Street avec le National Historic Landmark District d'Alger Point à travers le Mississippi («Cisjordanie» dans le langage local). Il dessert les véhicules de tourisme, les vélos et les piétons. Ce même terminal dessert également Canal Street / Gretna Ferry, reliant Gretna, en Louisiane uniquement pour les piétons et les cyclistes. Un troisième auto / vélo / piéton relie Chalmette, la Louisiane et la basse-Alger.

  Vélo

  Le paysage plat de la ville, la simple grille de rues et les hivers doux facilitent le cyclisme, contribuant à faire de la Nouvelle-Orléans huitième parmi les villes américaines en ce qui concerne son taux de transport à vélo et à pied en 2010, et sixième en termes de pourcentage de navetteurs à vélo. La Nouvelle-Orléans est située au début du Mississippi River Trail, une piste cyclable de 4 800 km qui s'étend du parc Audubon de la ville au Minnesota. Depuis Katrina, la ville a activement cherché à promouvoir le vélo en construisant une piste cyclable de 1,5 million de dollars entre Mid-City et le lac Pontchartrain et en ajoutant plus de 60 km de pistes cyclables dans diverses rues, y compris l'avenue Saint-Charles. En 2009, l'Université de Tulane a contribué à ces efforts en convertissant la rue principale de son campus Uptown, McAlister Place, en un centre commercial piétonnier ouvert à la circulation cyclable. Un corridor cyclable de 3,1 milles (5,0 km) s'étend du quartier français à Lakeview et 23 km de voies cyclables supplémentaires sur les rues existantes. La Nouvelle-Orléans a été reconnue pour son abondance de vélos à la décoration unique et au design unique.

  Routes

  La Nouvelle-Orléans est desservie par l'Interstate 10, l'Interstate 610 et l'Interstate 510. La I-10 se déplace vers l'est –À l'ouest à travers la ville comme l'autoroute Pontchartrain. À la Nouvelle-Orléans Est, elle est connue sous le nom de Eastern Expressway. L'I-610 fournit un raccourci direct pour le trafic passant par la Nouvelle-Orléans via l'I-10, ce qui permet à ce trafic de contourner la courbe sud de l'I-10.

  En plus des autoroutes, l'US 90 traverse la ville, tandis que L'US 61 se termine au centre-ville. De plus, l'US 11 se termine dans la partie est de la ville.

  La Nouvelle-Orléans abrite de nombreux ponts; Crescent City Connection est peut-être le plus remarquable. Il sert de pont principal de la Nouvelle-Orléans sur le Mississippi, assurant une connexion entre le centre-ville de la ville sur la rive est et sa banlieue ouest. Les autres passages à niveau du Mississippi sont le pont Huey P. Long, transportant les États-Unis 90 et le pont commémoratif Hale Boggs, transportant l'Interstate 310.

  Le pont Twin Span, une chaussée de 8 km dans l'est de la Nouvelle-Orléans, traverse la I-10 sur le lac Pontchartrain. Toujours dans l'est de la Nouvelle-Orléans, l'Interstate 510 / LA 47 traverse l'Intracoastal Waterway / Mississippi River-Gulf Outlet Canal via le Paris Road Bridge, reliant New Orleans East et la banlieue de Chalmette.

  La chaussée à péage du lac Pontchartrain, constitués de deux ponts parallèles sont, à 24 miles (39 km) de long, les ponts les plus longs du monde. Construits dans les années 1950 (travée sud) et 1960 (travée nord), les ponts relient la Nouvelle-Orléans à sa banlieue sur la rive nord du lac Pontchartrain via Metairie.

  Service de taxi

  United Cab est le plus grand service de taxi de la ville, avec une flotte de plus de 300 taxis. Il a fonctionné 365 jours par an depuis sa création en 1938, à l'exception du mois qui a suivi l'ouragan Katrina, au cours duquel les opérations ont été temporairement interrompues en raison de perturbations du service radio.

  La flotte de United Cab était autrefois plus importante plus de 450 cabines, mais a été réduite ces dernières années en raison de la concurrence de services comme Uber et Lyft, selon le propriétaire Syed Kazmi. En janvier 2016, la confiserie Sucré, basée à la Nouvelle-Orléans, a contacté United Cab pour livrer ses gâteaux royaux localement à la demande. Sucré a vu ce partenariat comme un moyen d'alléger une partie de la pression financière exercée sur les services de taxi en raison de la présence d'Uber dans la ville.

  Aéroports

  La zone métropolitaine est desservie par le Louis Aéroport international Armstrong de la Nouvelle-Orléans, situé dans la banlieue de Kenner. Les aéroports régionaux incluent l'aéroport de Lakefront, la base de réserve commune de Naval Air Station New Orleans (Callender Field) dans la banlieue de Belle Chasse et l'aéroport Southern Seaplane, également situé à Belle Chasse. Southern Seaplane a une piste de 3 200 pieds (980 m) pour les avions à roues et une piste d'eau de 5 000 pieds (1 500 m) pour les hydravions.

  Armstrong International est l'aéroport le plus achalandé de Louisiane et le seul à gérer des vols réguliers. vols internationaux de passagers. En 2018, plus de 13 millions de passagers sont passés par Armstrong, sur des vols sans escale au départ de plus de 57 destinations, y compris des vols directs étrangers en provenance du Royaume-Uni, d'Allemagne, du Canada, du Mexique, de la Jamaïque et de la République dominicaine.

  Rail

  La ville est desservie par Amtrak. Le terminal passagers de l'Union de la Nouvelle-Orléans est le dépôt ferroviaire central et est desservi par le Crescent , opérant entre la Nouvelle-Orléans et New York. la Ville de la Nouvelle-Orléans , opérant entre la Nouvelle-Orléans et Chicago et la Sunset Limited , opérant entre la Nouvelle-Orléans et Los Angeles. Jusqu'en août 2005 (lorsque l'ouragan Katrina a frappé), la route de Sunset Limited s'est poursuivie vers l'est jusqu'à Orlando.

  Avec les avantages stratégiques du port et de ses traversées à double voie du fleuve Mississippi , la ville a attiré six des sept chemins de fer de classe I en Amérique du Nord: Union Pacific Railroad, BNSF Railway, Norfolk Southern Railway, Kansas City Southern Railway, CSX Transportation et Canadian National Railway. Le New Orleans Public Belt Railroad fournit des services d'échange entre les chemins de fer.

  Caractéristiques modales

  Selon le American Community Survey 2016, 67,4% des habitants des villes actives de la Nouvelle-Orléans faisaient la navette en conduisant seuls , 9,7% ont fait du covoiturage, 7,3% ont utilisé les transports en commun et 4,9% ont marché. Environ 5% utilisaient tous les autres modes de transport, y compris le taxi, la moto et le vélo. Environ 5,7% des résidents actifs de la Nouvelle-Orléans travaillaient à domicile.

  De nombreux ménages de la ville de la Nouvelle-Orléans ne possèdent pas de voiture personnelle. En 2015, 18,8% des ménages de la Nouvelle-Orléans étaient sans voiture, ce qui est passé à 20,2% en 2016. La moyenne nationale était de 8,7% en 2016. La Nouvelle-Orléans comptait en moyenne 1,26 voiture par ménage en 2016, contre une moyenne nationale de 1,8 par ménage .

  La Nouvelle-Orléans occupe une place de choix parmi les villes en termes de pourcentage de résidents actifs qui se déplacent à pied ou à vélo. En 2013, 5% des travailleurs de la Nouvelle-Orléans faisaient la navette en marchant et 2,8% en vélo. Au cours de la même période, la Nouvelle-Orléans s'est classée au 13e rang pour le pourcentage de travailleurs qui faisaient la navette à pied ou à vélo parmi les villes non incluses dans les cinquante villes les plus peuplées. Seules neuf des cinquante villes les plus peuplées avaient un pourcentage plus élevé de navetteurs qui marchaient ou faisaient du vélo que la Nouvelle-Orléans en 2013.

  Personnes remarquables

  Villes sœurs

  La Nouvelle-Orléans compte onze villes sœurs:

  • Caracas, Venezuela
  • Durban, Afrique du Sud
  • Innsbruck, Autriche
  • Juan -les-Pins, France
  • Maracaibo, Venezuela
  • Matsue, Shimane, Japon
  • Mérida, Yucatán, Mexique
  • Orléans, France
  • Pointe-Noire, République du Congo
  • San Miguel de Tucumán, Argentine
  • Tegucigalpa, Honduras

  Jumelages et partenariats

  • Batoumi, Géorgie